martes, 29 de noviembre de 2011

Vertical Barón de Chirel

Tarde de emociones ayer en CIO Mijas con Don Pedro Aznar y la secuencia vertical de vinos, extendiéndose en su historia.
Catamos seis añadas muy diferentes entre sí y con pautas diferenciadoras que dirigieron los cambios en Barón de Chirel. Decir que las añadas catadas fueron 1994, 1996, 2001, 2005, 2006 y 2008.
fotografías de Bosco Martín, quebodega.es

  • Desde la primera añada de 1986 hasta el año 2000, que se trasladan a una nueva bodega específica para Barón de Chirel, diremos que se vinificaba de manera más tradicional, no apareciendo en bodega la primera mesa de selección hasta el año 1995, poniendo casi un 50% de Cabernet Sauvignon en el Ensamblaje, con una estancia en roble americano de al menos 26 meses, (con el consiguiente resto de frutosidad).
  • 2001 es la primera añada y única en la que sólo se usa Tempranillo con un alto I.P., (Índice de Polifenoles), de 67 puntos, mientras que la media anterior llegaba a los 55ptos. y no superaban los 50 ptos.en la media Riojana. 22 mese de barrica y menor tostado, encaminándose a ir poniendo en la añada del 2004 un 33% de barrica Francesa, en la del 2005 un 66%  y en el 2006 ya un 100%
  • la tercera pauta diferenciadora en Barón de Chirel es a partir de la reforma en el 2008 de la bodega acogiéndose a las últimas tecnologías y donde el cambio climático está dando mayores I.P., relacionados directamente con los puntos de color, (unos 140 ptos. sobre la media en Rioja de 120 ptos.), mayor graduación alcohólica, (14º en comparación con los 13º iniciales), menos tiempo de madera, siempre en Francesa, menores tostados, PH del vino algo más bajo, (pudiéndolos hacer más estables ó inalterables en el tiempo) y menor proporción de Cabernet que en el pasado.

Primero de todo, contaros para los que lo desconozcan, que es el vino de alta expresión de Marqués de Riscal, con D.O. calificada Rioja. Se elabora en una bodega específica que ha sido reformada por segunda vez, donde la apariencia Bordelesa clásica de ésta  no resta que se trabaje con las últimas tecnologías. todavía hoy en día se embotella en el formato que se soplaba manualmente en el pasado, quedando la botella más estrecha en el pié que en los hombros. Característica muy llamativa es que se use Tempranillo y Cabernet Sauvignon, (a excepción de una añada donde se incluyó también Graciano: 1988), dado que la Cabernet no está autorizada por el Consejo Regulador. Nos explicó Pedro que se les deja utilizar como variedad experimental a todas las bodegas que la contengan en viñedo y vino desde antes de 1855. Teniendo en cuenta que Marqués de Riscal elabora vinos desde 1850, entonces pueden usarla y por el tiempo que la tienen plantada bién podría ser ya una Cabernet autóctona, por la aclimatación y clonación. Antes de que nacieran los Barón de Chirel, con su primera añada de 1986, ya estaban trabajando desde muy atrás en el tiempo la Cabernet Sauvignon, en lo que ellos denominaban Reservas Mêdoc, elaborados con variedades Francesas en las añadas 1890, 1910 y 1920.

La recolección de la uva va acompañada de un enfriamiento de ésta por 24 horas, para que no se sajen y pierdan mosto, llegando en el mejor estado posible a las dos mesas de selección. A continuación se transportan a unos pequeños depósitos, llamados OVIS, (Objetos Voladores Identificados, que vaya nombrecito), de unos 8000 Kgrs. que se elevarán y precipitarán las uvas sobre el depósito de fermentación.
El paso por barrica es de una media de 24 meses. El momento óptimo de consumo de estos vinos es a los diez años aproximadamente desde su cosecha, pasada la polimerización de las moléculas, formando cadenas más amplias de Tanino-Alcohol-Antociano y volviéndose más sedoso. Vinos corpulentos, especialmente las añadas más recientes, donde ahora si se complementan las Vainillas, Torrefactos, Coco y Toffee con las frutas negras maduras y la Naranja Escarchada que suele aparecer de fondo en el sello de Marqués de Riscal. En definitiva un rato muy agradable que nos brindó la Asociación de Sumilleres de Málaga, siendo cómplice y promotor Pedro Aznar en representación de Barón de Chirel y en compañía de amigos y profesionales de primera división, donde siempre se aprende algo nuevo.

jueves, 24 de noviembre de 2011

Juan Gil 12 Meses

Este vino es ya un viejo amigo para mí. Lo que no esperaba era reencontrarme con él en una edad tan temprana, como la de esta añada 2009 y que me cautivara de nuevo superando todas mis expectativas, aunque a tenor de la añada estaba sugestionado de que se encontraría con falta de crianza reductiva, (botella) y: craso error; estupendo, muy  vivo, nervioso y con mucha garra, pero goloso, acogedor y generoso de sus virtudes.
Me gusta que las bodegas pongan sus caldos a la venta pudiéndose degustar perfectamente en el momento y no que haya que esperar en el tiempo a su momento óptimo. Seguramente tenga una evolución favorable, pero compro la añada del momento para degustarla y a veces te encuentras con vinos que debieran de reposar bastante tiempo en botella, preferiblemente en su cava de origen, pero no es este el caso y esto me gusta.
Los orígenes de la bodega son relatados desde 1916, creada por Juan Gil Giménez, Bisabuelo de la generación actual que la regenta.
D.O. Jumilla; siendo esta la mayor y más importante zona de producción de Monastrell del mundo. Los viñedos son propios y se encuentran situados a una altitud media sobre el nivel del mar de 800 Mtrs. Poseen 350 hectáreas. a 10 klmtrs. al NorEste de Jumilla, en la Comunidad Murciana, de las cuales 120 hectáreas rodean completamente a la bodega y el resto son pequeñas parcelas adquiridas después en el mismo entorno, denominado "término de arriba", donde el protector monte"de Cerezo", proporciona una ayuda extra de refresco en época estival.
Perfectamente aclimatada esta Monastrell, (que los Franceses reclaman como propia con el nombre de Mourvedre), tanto al terreno pobre, franco-arenoso y calizo, de secano, como a la baja pluviometría de algo menos de 300 Ltrs. anuales y diferencias de hasta 20º Centígrados entre la noche y el día en algunos momentos del ciclo vegetativo de la planta.
La edad media del viñedo elegido para este Morapio es superior a los 40 años, limitando naturalmente la producción pero ganando en esencia, (que ya sabemos que Gallina Vieja hace buén Caldo).
Uvas muy Mediterráneas a pesar de ser un clima marcadamente Continental, que desprenden gran cantidad de aromas de frutos rojos, terminando por segregar un delicioso jugo de gran finura.
A pesar de la gran concentración fenólica, se puede observar que ha sufrido una lenta y perfecta madurez de todo el racimo, no encontrando astringencia ó verdores dados por algunas de las partes de la uva, como pudiera ser la pepita al desprenderse de aceites esenciales cuando se rompen éstas en el procesado.
Su crianza en madera nos aporta unos deliciosos aromas terciarios de vainillinas y algo de coco, pero no interfiriendo en boca con los frutos primarios de la uva. Madera perfectamente ensamblada sin encontrar taninos secantes aportados por la Lignina de la madera, ni amargores de altos tostados; la madera ha realizado su labor de microoxigenación, domando a los primeros y desbocados líquidos que surgieron de la fermentación tumultuosa, propiciando la fermentación Maloláctica y aportando beneficios sin disfrazar al vino de algo que nos enmascare su esencia.
Ahora que el viento de Terral, (Norte), nos trae ráfagas Gélidas de la meseta central y a pesar de este solecito que nos acompaña, el vino nos invita a acompañarlo con un plato consistente, calórico y sabroso, como es un estofado de ternera y alubias pintas que amenaza con invadirme e inmovilizarme.
Me temo que no puedo esquivar más este combate con las Viandas, asi es que hasta pronto.
Precio medio en tiendas especializadas sobre los diez Euros.

miércoles, 23 de noviembre de 2011

Ponencia Jay Miller y Pancho Campos


Gran día hoy, 21 de Noviembre de 2011, en el Consejo Regulador de las D.D.O.O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga. Presidia la mesa el nuevo presidente del Consejo, Didier de Bodegas Málaga Virgen, después de la fatidica pérdida del muy estimado anterior Presidente, Don Cayetano Garijo Alba.
A su siniestra, traduciendo, aclarando y aportando nuevos datos, se encontraba nuestro ya famoso Master of Wine, Pancho Campos.
A su diestra se encontraba Jay Miller, que es la persona que se encarga de catar y puntuar los vinos Españoles para el boletín de vinos recomendados, (Wine Advocate), que dirige el Gurú del momento, Robert Parker.
Este Sr. Parker, cada vez más denostado por sus detractores y cada vez más creible por quienes le seguimos, porque seamos sinceros, le damos importancia y credibilidad a los puntos Parker, sale muy bién parado a mi entender, en esta ponencia, después de tener el conocimiento de los datos que se han barajado en este Simposio.
Esto quiere decir que sin el empuje de 85 ptos. en adelante que le ha administrado a muchos de los vinos de nuestra querida Piel de Toro, no habrían alcanzado cotas de éxito como las que tienen y se merecen.
Lo más sorprendente es que Pancho ha insistido en la aseveración de que los vinos Españoles no se conocen en USA, a pesar de ser uno de los tres mayores productores del mundo; ni Málaga y mucho menos sus vinos. Pero lo que es peor aún, es que prácticamente no se conoce otra denominación de Origen que no sea Rioja, (que en muchos casos es localizada en Italia por la mayoría de consumidores Americanos ó piensan que es una uva ó lo que me irrita más y leí en una publicación: que se vendan vinos en Argentinacon la denominación Rioja, por cierto que ha crecido hasta el 36,6% de sus exportaciones a USA.).
No hemos de tachar de ignorantes a los Americanos, dado que si le preguntan al consumidor medio Español, por zonas de producción Chinas, Danesas o variedades trabajadas en Holanda, seguramente no sepamos contestar, ni situar zonas productoras Americanas en algún mapa. Es interesante el argumento utilizado por Jay y Pancho, de que se han de promover los vinos Españoles amparados bajo el paraguas de Wines from Spain y no en ferias donde se presentan las D.O. Españolas por separado y con pocos medios.
Es cierto que los modelos Italianos y franceses, no necesitan de mucha promoción, dado que están instaurados históricamente desde otrora. Pero no olvidemos que por ejemplo en Francia se muestran los vinos en Premier, (en avanzada), cada Marzo de un nuevo año y donde hay un desplazamiento de al menos 40.000 personas del mundo del vino que presencian y difunden sus impresiones anualmente.
Otra genial idea que ha lanzado Pancho, es la de focalizar estos vinos en paquetes que conozcan ó atraigan a los Americanos, del tipo de ferias donde se promocionen productos Españoles más generales como es el deporte, que si conocen y la Gastronomía que cada vez se va expandiendo más por el "Reino" Yanqui. Pero Jay Miller ha insistido en que cualquier promoción, a ser posible unificada, ha de hacerse allí en USA.
Los Australianos, Argentinos, Chilenos, etc... si se están promoviendo en USA con el formato Wines from... y nos llevan la delantera. Se ha hablado de que el ICEX, (Instituto Español de Comercio Exterior), dispone de unos 450 Millones de Euros para los próximos diez años, en la promoción de los productos Españoles, poniendo la otra mitad los interesados en esta promoción. Apesar de sumar los 900 Millones de Euros, no están bién administrados o no son suficientes para competir como lo están haciendo estos otros paises, donde las bodegas han asumido gran parte de esta promoción pero en un mismo paquete, con resultados muy positivos. Ponencia muy interesante y donde se emplaza a los bodegueros a unirse para un mayor empuje.
También me ha parecido muy enriquecedor el punto de vista de los Restauradores Norte Americanos, donde te dejan probar, en medidas de cortas catas, diferentes vinos hasta que des con el que te guste; no incrementar en un 300% la venta del vino, sino que entienden que es un producto de apoyo en el deleite de una comida y no el plato principal, dejando incluso que los clientes lleven sus vinos y cobrándole el descorche y servicio de éste; así como la formación de sus Wine Barmen, sin que deban ser Sumilleres expertos, pero sepan sobre el producto que venden. Cartas de vino de mucho nivel incluso en Restaurantes de gama media o baja.Y por último el conocimiento que los Americanos adquieren y la confianza que depositan en las tiendas  de vino locales. Esta es una cualidad, dice Pancho, de la que debemos aprovecharnos: el Americano está totalmente abierto y receptivo a probar vinos y productos gastronómicos nuevos.
Gráfico tomado de Mercados del Vino y la distribución que se puede ver en lateral del Blog en webs interesantes

sábado, 19 de noviembre de 2011

Ponencia sobre Continentalidad en los Vinos

El pasado Lunes 14 de Noviembre, en el transcurso y día final de la duodécima Feria del Vino y la Denominación de Origen en Torremolinos, Málaga, capitaneada esta por Antonio Jesús Gutierrez, (nariz de Oro 2007), comparecieron los Sumilleres Ferrán Centelles y David Seijas, ambos compañeros del mítico Restaurante Bulli y nos agasajaron con una amena, divertida, entretenida y esclarecedora ponencia sobre el concepto de Continentalidad en los Vinos. Después se aplicaron estos conocimientos a una zona emergente al Norte de Segovia, que elaboran Vinos de Calidad Protegidos de una Región Determinada; antesala esta, al igual que los vinos de la Tierra, en la que mínimo han de permanecer cinco años en esta categoría antes de pasar a Denominación de Origen Protegida. Este es el caso de Valtiendas que pasará a ser D.O.P. el próximo 1 de Marzo de 2012. Os adjunto el archivo que me han enviado muy amablemente Ferrán y David y quizás os guste ver parte de la presentación sobre la que hablaron. Power Point Continentalidad Ademas hablaron sobre la forma de puntuar que utiliza Robert Parker, (the Wine Advocate) y que es un sistema que ideó Jean Hunt, MW, (Master of Wine), en la que basa sus 100 ptos. máximos en cuatro parámetros: BLIQ, (Balance que es el equilibrio, Length refiriéndose a lo largo ó persistencia, Intensity hablando sobre la intensidad aromática, color y gusto y por último Quality que expresa la calidad final del vino en su paso por boca, retrogusto y conclusiones finales. También hablaron sobre la forma de puntuar de Luca Maroni en la que basa 100 ptos. en tres vectores: Consistenza, Equilibrio y Integritá, (este último carácter me fué mas dificil de entender y creo que para Ponentes y Oyentes por igual).
Los vinos que catamos fueron:
  1. Redreja Rosado, 100% Tempranillo a unos 4 euros en tienda especializada, con un leve toque de carbónico residual que lo mantenía muy fresco aún a este 2010.
  2. Zarraguilla Zeta 37, 100% Tempranillo y 18 mese de barrica, muy mineral y que evocaba a sus primos de Cigales, del que me llevé una botella a casa comprada en el Stand a 16 euros.
  3. Navaltallar Roble 16 del 2009 a 8 euros y debió de ser el que hube de llevarme para casa por su relación calidad/precio. Vino de corte más parecido a sus vecinos de Ribera del Duero, de hecho están asesorados por Juan Jesús Ayuso, enólogo de Viña Sastre, con 16 meses de barrica nueva y 100% Tempranillo, con una esperanza de evolución en el tiempo muy positiva.
  4. Ardalejo 2006, 100% Tempranillo, agricultura Biodinámica, levaduras autóctonas, 16 mese de Barrica y un vino muy entero con casi 5 años, agradable y bién hecho.
Por último agradecer a David y Ferrán este evento en el que además de aprender disfrutamos.
David anda elaborando una Guía de vinos que está a punto de terminar y debe de ser de lo más interesante. Cuando tenga algo más de información la añadiré a este post.
Hasta otro día.

sábado, 12 de noviembre de 2011

Viña Magna


Después de toda una semana de sacrificio deportivo y a base de verduras, legumbres y frutas, (por aquello de sanear el organismo levemente), por fin llega el Sábado, mi día favorito de cualquier semana, donde cojo la bicicleta y paso a recoger el medio Chivo lechal de Raza de Cabra Malagueña y como no, rememorando los inviernos de tinto y Cordero Castellanos, me acerco a EntreVinos en La Carihuela para que mi colega Antonio me de una recomendación acertada de algún vino Castellano-Leonés que se adecue a este Chivito Cremoso. Le doy un par de parámetros a Antonio de lo que ando buscando, un vino con la impronta Castellana como pudiera ser Mauro o con el temple y garra que rezuman Hacienda Monasterio ó PradoRey Elite, siendo algo nuevo para mí y que no supere los 20 euros.
Sin dudarlo me arrojó este Viña Magna 2008 de Dominio Basconcillos que no llegaba a los 15 Euros. Perteneciente a la D.O. Ribera del Duero, este vino ecológico es concretamente de Gumiel de Izán  y a 1000 mtrs.de altitud sobre el nivel del mar. Lo enfrié hasta los 14ºC como me sugirió Antonio, lo decanté, no apareciendo ningún precipitado, aireé removiendo el decantador suavemente y ¡¡¡Voila!!!
Estupendo a pesar de que creí que todavía se encontraría en fase de permanecer aún en ambiente reductivo y sin embargo bebible y disfrutable para ahora mismo. Decir que indudablemente un periodo más largo de botella lo hará evolucionar a un producto de mayor calidad, dada su refrescante acidez, pero no es nada astringente en este momento y empiezan a notarse sus taninos nobles que comienzan a polimerizarse volviéndose sedoso a medida que pase el tiempo, poniéndole sólo un pero, que podría ser un amargor que está entre lo elegante de la Tempranillo de la zona y lo molesto de un tostado excesivo. Seguramente terminará puliéndose con ese reclamado paso por botella.
Frutas rojas de zarzal, negras en compota, regaliz y sotobosque; ideales para combatir este cremoso y mantecoso Chivito sin tufos de ningún tipo y con el aporte antiséptico de la acidez de este Viña Magna que enjuagándonos la cueva me obliga a seguir empujando estas fibras de chicha de leche cuprina.
Se me ha caido la última copa de esta botella mientras escribía, (que puede pasar cuando uno solo se bebe una botella de Morapio Divino) y la desazón me empuja a dejar de escribir, una lástima ahora que estaba lanzado, pero me he quedado sin aceite para los engranajes emocionales.
Hasta pronto.

sábado, 5 de noviembre de 2011

Expectacular Oliva Extra Virgen Vidueño de Fuente de piedra

Fué sobre estas fechas, en el año 2008, cuando probé la gama de aceites de S.A.T. El Labrador de La Laguna de Fuente de Piedra, en el Restaurante Momo de la provincia de Málaga, en un evento de la Asociación de Sumilleres de Málaga, de la mano de Rosario, una de las propietarias de la Almazara. Se me grabaron inmediatamente en el Entendimiento los nombres de las variedades que cultivan con tanto esmero y tradición, a las que han aplicado nuevas tecnologías de producción oleíca, mecánicas y no transgresoras para el producto final, el cual es recogido muy pronto al Alba y transportado en el menor tiempo posible al molino sin que sufra oxidación o fermentaciones indeseadas
Vidueño, Marteña, (Picual), Pico Limón, Manzanilla, Lechín, Gordalilla y Arbequina; cada una de ellas con características muy diferentes a las otras, pero la que me impactó muy gratamente sobremanera fué la Vidueño en Envero o no sobremadurada, que aparece como "Frutado Intenso"; son muchos los premios que este aceite está recogiendo, pero haré hincapié en uno que me llama la atención: mejor aceite Frutado del Mundo conseguido en "Italia"!!!!!!, si en Italia: no olvidemos cuan suyos son estos señores de La Bota del Sur que han sabido comprarnos el aceite durante muchos años y vendérnoslo como mejor que el nuestro.
Fué ya en el año 2009, cuando trabajando de Sumiller en Tragabuches de Ronda, con Ana Astorga de Maître y Susi Vázquez de Jefa de Rango, (yo como siempre bien acompañado), decidimos ponerlo como aceite de servicio único, desplazando a otros tres aceites que entonces servíamos; como no tenían distribución en la zona, cuando regresaba de camino hacia Torremolinos, paraba a comprar un par de cajas cada dos semanas en la casa familiar en el centro del pueblo, (Fuente de Piedra), a pesar de tener que dar un gran rodeo de casi 50 kmtrs. más de mi trayecto habitual, porque  gran cantidad de clientes, especialmente Norteamericanos, Alemanes e Ingleses se los llevaban después de que lo hubiesen probado, como producto excepcional que es. El precio entonces, para la botella de medio Litro "premiada", en la única tienda especializada que se encontraba: Gourmet en el Corte Inglés, rondaba los 10 Euros, aunque me consta que tiendas especializadas como Veolive de el Casco Histórico de Marbella, lo vendían a unos 8 Euros.
Su color verde Esmeralda oscuro, intenso, brillante y limpio, nos da un anticipo de lo que resultará este Oro líquido sobre los condumios preferidos.
Sus aromas a tomates verdes o a tomatera entera, ligeramente a almendras, plátano verde y césped recién cortado llegaron a colapsar mis vectores olfativos haciéndome incluso olvidar el maravilloso aroma a alcachofa que desprendía la copa de al lado que contenía Pico Limón.
Sabor realmente intenso y muy persisitente, con amargor final y picor en la entrada de la garganta, aunque no tan fuerte como la Marteña, con una textura sedosa casi masticable haciéndolo más amable al beberlo en la cata referida, aunque nos reclama hermanarlo con un buén pedazo de pan de Mijo Gallego o fundiéndose con una buena carne a la Parrilla y por supuesto con el frescor de una Escarola, Escalonias, Albahaca Italiana, algo de Rúcula, unos Tomates Raf maduros, Manzana Golden Royal, Nueces y Vinagre de Jerez.
Todo esto irrigado con un buén Cava Riojano de Artadi, que con la acidez aportada por la Viura y el carbónico nos asea y adecenta para el próximo golpe de nutrientes.
Esto me hace recordar que he de ir a Fuente de Piedra a comprar un poco más de este plasma natural.
Hasta pronto.

jueves, 3 de noviembre de 2011

RDR 2007




Después de comer con Jose Mª Farré, quedamos en vernos después para charlar un rato y al despedirnos me regaló una botella de Radix 2010 y una botella de RDR 2007.
Aún estoy recordando la visita que hicimos con "La Cónsula" en el 2009 a la bodega de Valladolid y mientras caminábamos aquella fría mañana sobre aquel terreno arcillo-arenoso muy poroso y extremadamente drenado, donde se hundían los piés casi hasta el tobillo, entre aquellos troncos de vid de más de 80 años, con brazos vigorosos que a su vez lanzaban largos sarmientos que parecían querer invadir todo el diáfano terreno. Entonces llegó Don Augusto, propietario octogenario del terreno que a pesar de habérselo concedido a Don Josep Cusiné para la explotación del mismo, seguía viniendo cada mañana a sanear esta hectárea privilegiadea, hacedora de grandes caldos.
Don Josep nos mostró la pequeña bodega y cómo habitualmente estaban haciendo microvinificaciones controlando la temperatura y extrayendo el máximo extracto de los hollejos.
Entonces probamos este RDR del 2007 y se me antojó que aún le faltaba tiempo de botella a pesar de sus taninos nobles dulcificados. Pero es ahora, con casi cuatro años de vida, cuando realmente el vino se encuentra en su momento álgido y se le augura un largo recorrido en el tiempo aún.
Se aprecia una acidez exquisita, en perfecto balance con el alcohol, (15º vol.) y la rememorada carga tánica, siendo incluso con el acuse de estos parámetros, un vino muy fácil y agradable de beber.
Nariz evocadora de frutos rojos y negros en compota, como Zarza Mora, Arándanos y Ciruelas.
Yo lo he emparejado perfectamente con un estofado de Pierna de Venado que me he traido de Algar. Maceré la carne en vino por 36 horas y con este jugo y las verduras,  más un Arroz Pilaf = RDR trasvasado completamente al embalse eupéptico, todo un goze vamos!!!
Hasta pronto.