Vega Izán 1995 Crianza

Otiaaaaa Pedrín!!!!!, Que veinte años no son nada..., como dice la canción;
rebuscando en su pequeña Cava, húmeda, oscura y casi olvidada, arrastra mi suegro, Juan Gamero, de entre las polvorientas botellas "escondidas en su cueva", esta reliquia bendita.
Por descontado, rotura inmediata del corcho, "que parecemos nuevo Alberto"..., si hubieramos cogido el abridor de pletinas no habríamos tenido que colarlo al decantar...
Absolutamente sorprendido con una acidez larguísima y refrescante, una capa densa, de color granate oscuro con el ribete amarronado, como del color de una zarzaparrilla negruzca. Indescifrable bouquet de larga crianza en botella, sin oxidación del alcohol, cerezas maduras de fondo, café muy sutil y bombones licorosos predominando sobre el conjunto.
Después de una hora y media de aireación, afloran aún mas las frutas rojas maduras y se convierte en uno de esos vinos sedosos, voluptuosos y frescos que nos marcan su impronta en la psiquis
Se va abriendo ese Bouquet tan complejo del principio, para ir separando los terciarios de crianza en madera y en botella
me sorprende la persistencia de los sabores, (lo que hoy denominan Caudalías) y del posterior aromático retronasal que nos inunda el bulbo olfatorio, más aún que directamente de la copa a la nariz, (posiblemente porque lo estoy degustando a unos 14º C y cuando entra en contacto con la faringe, calentándose, suben los efluvios de alcohol arrastrando de esos aromas frutales con más intensidad
Apenas si hay precipitados de color y taninos, ninguna sal del tipo Bitartrato potásico o Tartrato Cálcico
Cabe resaltar los 12,5º de alcohol, practicamente 2º por debajo de los Riberas de calidad de ahora; me pregunto si esto es determinante a la hora de envejecer un vino con estas bonanzas encontradas 20 años después, en cuanto al momento de recolección y su punto de acidez, dado que como sabemos, a medida que pasado un cierto punto, con el incremento del grado Baumé, empieza a descender esta acidez, (Subir el PH, volviéndose menos ácido). Seguro que tiene que ver el cambio climático, pero quizás también tenga que ver que los vinos se están enfocando a un gusto generalizado de mucha extracción, fruta madura, acidez media y alto contenido alcohólico, llegando a la sobremaduración en algunos casos para contentar a esta demanda, haciendo los vinos para un consumo inmediato en lugar de poder dejarlos descansar y envejecer lentamente, para poder descubrir Joyas como la que hoy encontramos en este ´95
solo el tiempo nos contestará a estas divagaciones
por el momento, trataré de que Juan me preste otra de estas Canecas para ver si se comporta de igual manera que esta lo está haciendo.
por último y para ir concluyendo, hemos elegido unas colas de Rape doradas y napadas en una especie de pisto manchego Picante y patatas fritas puente nuevo. Estupendo con el pescado, aguantando perfectamente las verduras picantes y en armonía con las patatas, limpiándome inmediatamente el paladar e invitándome a seguir conjugando tan diversos productos
asentamiento perfecto en la andorga y directo a mi hamaca a resolver la cuadratura del dichoso círculo....
buenos días y hasta pronto

Proelio Graciano 100%

Estupendo rosado Riojano, concebido desde la integridad de la Graciano, tan especiada y compleja como pocas variedades. Algo goloso este Proelio, pero sin abusar. Predominan aromas vinosos, de especias como la pimienta, levemente el clavo y anteponiéndose estos a unas frutillas rojas de bosque que se quedan en segundo plano.
En boca es un vino con mucho peso, grueso, voluminoso, persistente y absolutamente equilibrado con la acidez y el alcohol. Muy Fresco a pesar de esa corpulencia, debido a la acidez eléctrica que nos desempolva y desengrasa cualquier orificio a nivel molecular. por supuesto esto hace que se le dispare a uno el apetito inmediatamente, después de haber ingerido el primer sorbo de ambrosía. No han querido desarrollar con este vino, desde Palacios Vinoteca, un vino empalagoso como muchos otros rosados aburridos y pesados, ni tampoco se han unido a la corporación de bodegueros multicopistas de los vinos franceses de La provence, de color insulso, casi sin chicha ni limoná, que tan de moda se han puesto estos últimos años.
Por el contrario, se ha buscado la excelencia dentro de una uva, que generacionalmente sólo servía de apoyo a la tempranillo en los tintos Riojanos.
Cabe destacar, que en el apogeo del disfrute, conviene nos lanzemos algo de pitanza a la andorga, ya que sus bien integrados 13 grados de alcohol y el calor de este final de Julio, harán que se nos  manifieste nuestra querida Melopea.
Ahora que desciende el apetito, con estos casi 40ºC que nos están despeñando desde el astro Rey, casi taladrándonos el casco pensante, hemos decidido combinar este Proelio con un Calamar al espeto y algo de verde en vinagreta. Conjunción muy adecuada, ya que en detrimento de la ternura de la elaboración de este cefalópodo al espeto, el enriquecimiento en aromas de esta cocción , lo hace perfecto para degustar junto a las especias otorgadas por el vino y la frescura de éste nos hace de esta conjunción un auténtico deleite.
Ando buscando ya mi hamaca en la sombra para certificar mi felicidad
hasta pronto.
precio aproximado en tiendas especializadas de unos 9 Euros

Tres Picos de Bodegas Borsao

Regresábamos de Galicia, Luis Manoja, José Roldán, Fabián Villar y un servidor, discutiéndole al señor Manoja el porqué la ASM, (Asociación de Sumilleres de Málaga), no había dispuesto unas dietas mínimas para cada uno de nosotros ya que habiamos ido en representación de Málaga al concurso nacional de sumilleres. Esto lo debatíamos entre la sorna y lo incomprensible. Es cierto que la ejecutiva saliente y yo diría que incluso desertora, no parece que actuara correctamente en cuanto a la administración del parné se refiere, pero este nuevo Presi se pasa de austero. Entre risas, a la vez que Roldán se exasperaba porque Manoja no le dejaba conducir, se esbozaban temas latentes de la asociación, o sobre la melopea que llevaba el Presi de alguna Asociación de la circunscripción o del desgobierno de los organizadores del evento al que acabábamos de asistir esos tres días y entonces, sin mediar palabra, Manoja se dirigió a Segovia y bajo la presión continua y reinante y a pesar de que casi perdimos el Ave a Málaga, nos depositó en el Restaurante Jose María, donde comimos Fabes con Oreja y un delicioso cochinillo "y servido a las 6 de la tarde". (así se entiende parte del éxito del sitio). El vino de la casa, como no podía ser de otra manera, Pago Carrovejas Roble. si ya se, sólo lo tienen allí porque para eso la bodega es suya. No estaba Jose María, con quien Manoja tiene una gran amistad, pero si su mujer y uno de sus hijos, que fué quien nos atendió. Nos Mostró el espectacular restaurante en que se ha convertido, con una plantilla fija de 70 personas todo el año y nos fuimos zumbando, que es gerundio. Casi perdemos el tren como decía y para una ocasión en la que Roldán se consiguió apoderar del volante, nos cayó una multa, ja, ja, ja, ja.
Fué en ese trayecto y ahora, después de llenar el fuelle, hablábamos ya de vino y entonces uno de nosotros comentó que su vino favorito para comer en el día a día era un vino de campo de Borja joven de bodegas Borsao que adquiría en Mercadona a un precio de Jauja. No era la primera vez que había escuchado hablar de esas bodegas y las puntuaciones que el gran Gurú Americano había otorgado a la Bodega Alto Moncayo del mismo grupo y misma D.O.(100 puntitos na más...).
Pasados unos días probé el correctísimo Borsao de Mercadona y esto me hizo hacer un pedido a mi amigo Daniel de Decantare, de 6 botellitas para probar Tres Picos de Borsao y ohhhh!!!!, ahí estaba!!!, volvió a ocurrir!!!!: uno de esos grandiosos Morapios golosos de súper Garnachas viejas. cremoso, inundándome todas las papilas, bloqueándome durante algunos segundos, para dar paso a una frescura rebosante impulsada por la acidez. Mucha Fruta negra madura. Se me antojaron y me hacía rememorar a las Moras silvestres de Zarzamora, que recojía en mi niñez a orillas del Tormes Salmantino y empujaba contra mi paladar, esplotando en las tragaderas para formar una ambrosía deliciosa "y que mi madre me hacía olvidar cuando me veía con esos lamparones imposibles de  rectificar con un lavado al uso".
Decido conducirlo con unos filetitos finos de lengua de Vaca en una reducción de Salsa Española con unas patatas fritas puente nuevo y unas trazas de mermelada de Mango de nuestra Axarquía Malagueña; fabuloso, aunque es uno de esos vinos que pueden ir con una ingente cantidad de viandas o simplemente solo, disfrutando de un momento de ocio.
Recomendación de tomarlo bién frío; sobre unos 16ºC para mi gusto y especialmente ahora que empezamos a tener en Málaga este "caloret", que diría la Barberá.
Evolución impresionante pasadas dos horas, por lo que no estaría mal propinarle una decantación minutos antes de empezar a disfrutarlo.
Por último, decir que es una añada del 2013 recién salido a la calle, que a pesar de estar en condiciones óptimas de consumo, estará aún mejor en un par de añitos si se conserva correctamente.
Precio aproximado en tiendas especializadas de unos 14 Euros.
Hasta Pronto.

Cosme Palacio en Olivia Valere

Espectacular Cata dispuesta por nuestro querido Fran Millán, Mâitre-Sumiller, quién no escatimó en detalles a la hora de  recibirnos y llevar el compás del servicio perfecto adecuado a la explicación de los vinos que nos propinó el Enólogo Roberto Rodríguez. Fran hubo abierto los vinos con horas de antelación y dispuesto todos en una bella presentación, para una mesa presidencial espectacular, donde nos acomodó a los 25 Sumilleres participantes del evento.
De bodegas Cosme Palacio, además del Enólogo, nos acompañaron el director de operaciones Hugo Dapena y el  delegado para Andalucía Rafael Trujillo.
Sitio imponente el afamado Restaurante Babylonia, dentro de las instalaciones de la Glamourosa Discoteca Marbellí Olivia Valere, situada en el corazón de la Milla de Oro, pero apartada del bullicio y de muy fácil localización.
El creador de esta épica bodega Riojana fué Cosme Palacio en 1894, justo años después de la debastadora aparición de la Filoxera en Europa, (1870), que destruyera casi la totalidad del viñedo, hasta que se empezó a plantar con pié Americano, eliminando las plantas de pié franco, susceptibles de ser atacadas por la arañita dichosa.

Actualmente disponen de un parque de barricas de 12.000 unidades y su caballo de fuerte apuesta y el que soporta el peso de los grandes números es Glorioso, un crianza estupendo de una muy buena relación calidad/precio. Mientras que Cosme es su crianza fetiche y sus niñas bonitas son Cosme 1894 Viura y Cosme 1894 Tempranillo. Y hablando de Roma..., comenzamos con un delicioso Cosme 1894 blanco del 2009, con un 92% de Viura y un 8% de Malvasía Riojana. Fermentación Alcohólica en barricas de 500 ltrs. y posterior crianza de 6 meses, para terminar siendo embotellado en junio de 2011 y después de 3 años más de botella nos encontramos con este vibrante, fresco y envolvente blanco, que nos encumbra de nuevo a la Viura al lugar que siempre hubo de estar. una acidez fantástica que hace de este jugo un vino para degustar en los años venideros y que nos incita a a comer por lo eléctrico de su acidez natural.

posteriormente pasamos al bebé recién embotellado de Cosme Palacio del 2012, al que le auguramos un gran futuro, pero que aún está en crecimiento incipiente. Seguidamente pasamos al 2011, que estando en la misma linea ya daba unos carácteres mas redondos e invitándonos al disfrute, mientras nos estaba preparando para sus hermanos más envejecidos. Ya en el 2010, aunque algo cerrado aún, empiezan esas notas de tinta china, muy minerales, fruta negra acompotada y ciertos aromas reductivos muy complejos e interesantes. De pronto Fran nos sorprende con saltos en la vertical por Lustros, es entonces cuando aparece todo el esplendor de este gran Rioja hecho con mucho mimo. Es una lástima que la bodega no disponga de estas añadas para la venta y sólo las tenga para este tipo de eventos, dado que hay un tipo de clientela que demandan estas joyas en la mesa. vinos golosos pero frescos, redondos, sedosos y muy finos que nos invitan a comer o simplemente a degustarlo sin más con buena compañía. de los tres hermanos mayores degustados, (2005, 2000 y 1995), quedé impresionado con la entereza del 2005, boquiabierto con la elegancia del 2000 y quedé absorto con el 1995, sin duda el mejor de los 6 de la vertical.

Nos dieron el broche final con Cosme 1894 100% Tempranillo del 2008 con 16 meses de barrica Francesa Nueva y procedente de micro parcelas muy seleccionadas a lo largo de los años, siendo este vino muy diferente a los anteriores, con un recorrido más moderno, pero muy sútil y elegante, recordándonos a grandes Borgoñas, salvando las distancias de por medio. Servicio imponente por parte de Fran y agradecer el desplazamiento de Hugo Dapena, Roberto Rodriguez y Rafael Trujillo, con sus explicaciones, aportación de vino y el magnum de regalo que nos dieron a cada asistente.
Velada para recordar por mucho tiempo.

Pago de Aylés

Actualmente son cinco los vino de Pago que tiene esta magnífica bodega Aragonesa:
A de Aylés, es el joven con un pàr de meses de barrica, coupage de Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo y Garnacha
Y de Aylés ya tiene entre ocho y diez meses de crianza en roble, mismo coupage que el anterior, aunque en otras proporciones 
L de Aylés es el impresionante rosado de esta casa, garnachas viejas con Cabernet Sauvignon
É de Aylés es la novedad este año, siendo un crianza hecho al 100% con tempranillo
3 de tres mil es el espectacular vino de alta expresión, hermano mayor de los anteriores, del que hablaremos en otra ocasión. En breve se va a presentar el S de Aylés, un sensacional 100% Garnachas Viejas.
Cuando se hayan completado los tiempos necesarios de estancia en D.O. Cariñena para el Serendipia Blanco Chardonnay-Viognier, este pasará a ser el séptimo vino de Pago de esta bodega.

Comenzaré explicando que significado tiene la palabra Pago en el panorama vitivinícola nacional; es la máxima expresión del vino, en cuanto a la calidad y a los estrechos controles realizados a los vinos de pago se refiere.
1.Las fincas han de tener unas características edafológicas muy concretas y diferenciadoras con respecto al resto del terreno circundante, pudiendo tener, como en el caso de Aylés, aguas subterráneas a cierta profundidad, generando que la planta introduzca las raíces con fuerza, buscando estas aguas y se den vinos muy minerales en este proceso.
2. Otro requisito es el de tener una climatología muy particular y en este caso se da un subclima diferenciador debido a su situación en un paraje entre cerros y aguas circundantes que generan una frescura y humedad determinada
Con estos dos elementos, en el 2003 se forjó la base científica de que el Pago Aylés se encontraba en una situación geográfica que lo diferenciaba de las D.O. comunes, considerandolo con un "terroir," como denominan nuestros vecinos Franceses a sus Chateaûs con denominación de origen propia.
3. La finca ha de reconocerse con el nombre que tiene de forma popular y a lo largo de los años.
4. Su establecimiento dentro de una D.O. durante un periodo no inferior a diez años.
5. Que la bodega de elaboración se encuentre dentro del viñedo y todas las uvas que se utilicen sean de éste, no pudiendo comprar uvas a nadie. En el caso de Aylés, las diferentes parcelas rodean a la bodega y se hace vendimia nocturna para su fácil transporte y buen mantenimiento de éstas a la hora de vinificar.
6. El consejo Regulador no depende de ninguna D.O., si no que depende de la administración, siendo absolutamente externo y con unas exigencias superiores a las D.O. comunes
Habiendo algún parámetro más, estos serían los mas destacables.
Decir que la ley del vino en España da lugar a las Denominaciones de Pago en el 2002, que los pagos son autorizados por la comunidad autónoma y con el visto bueno de la Comunidad Económica Europea.
En la pirámide de calidad de los vinos en España, encontramos en la base a los Vinos de Mesa, por encima a a los Vinos de Calidad Producidos en una Región Determinada y en el mismo escalafón a los Vinos de la Tierra. por encima nos encontramos con los Vinos con Indicación Protegida, que en algunos casos están en proceso de entrar a formar parte de una D.O. y en otros casos están en este escalafón porque se va a generar un D.O. nueva.
Justo por encima están los Vinos con Denominación de Origen, cerca de 70 D.D.O.O. y justo encima encontramos dos Denominaciones de Origen Calificadas, que son Rioja y Priorato.
Es justo en la cúspide de la pirámide donde se encuentran las Denominaciones de Origen de Pago

Cabe mencionar, para rizar más aún el rizo, que antes del 2002, muchas marcas, (del orden de 82), tenían y siguen manteniendo la mención Pago sin serlo; pondremos un ejemplo para aclarar dicha situación:
Pago Carraovejas no tiene denomionación de origen propia de Pago, si no que pertenece a la D.O. Ribera del Duero, mientras que los vinos de Pago, la denominación de Origen es la propia bodega y sólo ésta bodega puede pertenecer a esa Denominación propia. Ahora sólo se les podrá poner Pago a los vinos que de verdad lo sean, a excepción de aquellos que antes del 2002 ya lo tuvieran puesto.
Para embarullar aún más la madeja, algunos productores como Manuel Manzaneque de Finca Élez y Carlos Falcó de Dominio de Valdepusa, esperando a que se generasen las denominaciones de Pago antes del 2002 y pareciendo que nunca llegarían, crearon Grandes Pagos de España, que es una asociación privada y no legislada por el Ministerio, a la cual pertenecen vinos de pago y otros que no lo son como es Mauro, (V.T. de Castilla León), Enrique Mendoza, (D.O. Alicante), etc...
Para esta ocasión, he elegido a la Y de Aylés que me tiene absolutamente hipnotizado; en fase visual resalta la capa oscura altísima casi negra con los ribetes rojos intensos y notas azulonas en los bordes de la pezuña central; limpido, brillante y tremendamente glicérico, con una lágrima densa, coloreada y de lento desprendimiento.
Ya en fase olfativa, irrumpen en mi nariz, traidos por el volátil alcohol, llenando el bulbo olfatorio, los aromas intensos de fruta roja fresca y de fruta negra en compota, mina de lápiz, te verde y curiosamente algo que se me antoja muy sutilmente a notas de matalahúva o anisados; sorprenden notas de tierra húmeda, casi como de trufa negra fresca
En Boca y a pesar de haber descendido la temperatura del vino hasta los 14ºC., es cálido y equilibrado absolutamente entre la alta acidez y los taninos dulces, redondos y el alcohol
Llena la boca dando la sensación de casi masticable pero sedoso, ligeramente amargoso y muy persistente, completando con la retronasal casi antes de que hayan desaparecido las notas de los sabores en boca
Por supuesto es un vino valiente, capaz de afrontar todo tipo de guisos, carnes magras, pescados grasos en guisos gruesos y por tanto es un vino perfecto para todos estos emergentes y prolíferos negocios de tapas modernas y elaboradas
En mi caso lo he acompañado a la perfección a un suculento arroz Bomba, ciego, caldoso de pollo donde predominaba el pimentón de la vera y donde el vino no ha dado marcha atrás en ningún momento
Extraordinario para estar en un momento del año donde se apetecen otras ofertas como la cerveza, el cava, los blancos y los rosados
precio aproximado en tiendas especializadas de entre 10 y 12 euros

María Cabané, el Cava con Mayúsculas

Millones de finísimos glóbulos me  inundan desde las mejillas hasta los pómulos y amenazando con instalarse allí por siempre
Frescura eterna sostenida por una acidez que brega entre el málico y el cítrico, envolviendo la lengua y especialmente los laterales hasta los mofletes, haciéndonos salivar e invitándonos a acompañarlo de algún bocado
Equilibrio de sabores aportados por el dulzor de la autolisis de las levaduras y el etanol, la salinidad aportada por la mineralidad del subsuelo, donde se encuentra un gran Batolito Granítico, con suelos arenosos gruesos, (Sauló) y conjunción de aromas conferidos por las variedades utilizadas: Macabeo, Parellada y la autóctona Pansa Blanca, que es un clon de la Xarelo, muy aromático y con una acidez muy marcada
Para ser un Gran Reserva, se ha huido absolutamente de los aromas de crianzas largas en Rima, desestimando los avellanados, toffees o notas de pastelería, que aparecen muy sutilmente, para dejar paso a un bouquet dominado por aromas primarios de frutas verdes, frutas de hueso maduras y flores blancas muy fragantes que nos recuerdan al azahar y al Jazmín pero sin resaltar en exceso sobre ese fondo de crianza en Rima con sus lías, característico del método tradicional Champagnoise
Es Benito Plaza, componente de Bodegas Parxet altamente cualificado, quien me empuja a probar este plasma divino y vital, tras haber degustado en otras ocasiones algún que otro gran vino de su catálogo, como puede ser Titiana Vintage Chardonnay, Parxet Brut nature e incluso el dulce de Pinot Noir del que hablaremos en otra ocasión. Tengo que agradecerle a Benito que me insistiera en este producto manufacturado de tan altísima calidad
Después de las primeras trazas catadas decido elaborar un tartar de atún rojo, ahora que estamos en temporada aquí en el Sur y las Almadrabas han dado sus frutos en Conil y Barbate
Me hago con 250 Grs. de Ventresca o Barriga, como les gusta llamarla en la zona, altamente veteada de grasa en su parte central, casi confundiéndose con un entrecotte de lomo alto de buey y después de cortarlo a cuchillo en finos dados, decido especiarlo lo menos posible para mantener el sabor intacto de este Pez viajero, expedicionario, que visita nuestras costas Gaditanas anualmente de camino a su desove en las aguas Italianas
Cebolla dulce, cebollino, soja, gotas de limón y gengibre, todo en pequeñas cantidades, ligándolo con una muy ligera mayonesa elaborada con aceite frutado intenso Vidueño de la Almazara de Fuente de Piedra El Labrador y ya tenemos un plato fresco, con la grasa deliciosa de la panza de nuestro visitante transoceánico. Manjar exquisito y delicado
Trago profundo de Maria Cabané seguido de bocado sedoso del pez, conjuntando sabores, envolviendo la cavidad bucal de Mar y frescor aportado por los componentes adheridos
Una vez el Vino aterriza en la bolsa eupéptica, habiéndose calentado por el recorrido acercándose a la temperatura corporal, sus aromas suben empujados por el carbónico y los volátiles alcoholes hasta la zona retronasal, para terminar reuniéndose con su nuevo amigo de viaje culinario
Es cuando el conjunto gastronómico se reúne en la andorga, sentando de maravilla, cuando de nuevo nos pide la boca más elixir carbónico, limpiándonos de nuevo el paladar y preparándolo para una nueva acometida que haría de este bucle una situación infinita si no fuera porque aunque el aforo del baúl es grande también este se llena y entre Tartar, Blines y Frasca y media de María Cabané me deslizo lentamente hacia mi diván, que con este Sol tenue, después de la sorpresiva tormenta de 1 de Junio voy preparándome para mi charla con Morfeo ahora que me he sabido anestesiar completamente
Hasta pronto
Precio aproximado en tiendas especializadas de unos 13 euros

Viña Izadi Selección 99

Hoy me ha agasajado mi hermano Oscar con una botella de este vino para que lo testara y he de decir que a pesar de su buena presentación en cajas de madera de 6 botellas y envoltorio plástico individual, no partía con unas grandes expectativas, debido a la añada, ( que fue Buena pero no Muy Buena o Excelente como lo fue la del 2001 en La Rioja) y esperando encontrarme un vino clásico Riojano de la época,
he quedado absolutamente sorprendido de las bondades de este Morapio; producto mimado en su elaboración sin ninguna duda; Contraetiquetado con mucha información sobre la vinificación y posterior crianza; embotellado en Octubre de 2001 y algo mas de 70.000 botellas. La contra del consejo regulador es genérica, pero equivaldría como mínimo a un Reserva por los 18 meses de madera y posterior crianza en botella.
En fase visual diré que me sorprende una capa tan alta de color para sus doce añitos de vida; ribete entre cobrizo y castaño, descubriéndonos su oxidación con el paso del tiempo. Si aparecen tonos de rojo rubie si nos fijamos en el centro de la pezuña y por supuesto no está límpido, si no que se encuentran muchas partículas en suspensión de su incipiente precipitado de color, tanino y sales, (bitartrato potásico y/o tartrato cálcico).
Guarda algo de brillo en superficie, confiriéndole sensación de viveza. Lágrima densa, voluptuosa, lenta y permanente, que nos ofrece la sensación de calidez, debido a su alto contenido glicérico.
En la fase olfativa nos encontramos con muchas menos emociones satisfactorias; en primera instancia no nos aparecen aromas frutales ni florales fácilmente reconocibles. Predominando con fuerza odores de crianza reductiva. El conjunto de aromas específicos de la fruta, los de fermentación y los de crianza, son lo que se denomina bouquet y en este caso, después de recién abrirlo, son estos tonos proporcionados por los incipientes Acetaldehidos, (oxidación del Etanol) y Acetato de Etilo, (generación y oxidación de Acido Acético junto al Etanol), los cuales confieren, además de dolor de cabeza en dosis altas, lo que a alguna gente dice, le resultan ajerezados o incluso de recuerdos a vinos dulces andaluces. Por suerte son volátiles y dándole al vino una buena oxigenación jarreándolos y sirviéndolos a una temperatura de unos 14 grados pasadas un par de horas, parece que la nariz mejora, habiendo desaparecido parcialmente este conjunto de aromas predominantes. Es entonces cuando se dejan entrever algo de fruta negra madura, casi confitada, del tipo de ciruela y/o moras de zarzal, así como algunas vainillinas aportadas por la madera, pero realmente de forma muy sutil.
En fase gustativa, ya en boca, entrada amable, fresca, con una acidez casi cítrica, que nos hace entender como a sobrevivido al paso de los años sin que hubiera sido una añada de órdago para La Rioja. Muy fácil de beber, casi diría de tragar, que lo convierte en peligroso porque posiblemente se deje beber toda la frasca sin que me de ni cuenta. La botella le ha conferido una redondez extraordinaria que nos lleva a rememorar grandes vinos de guarda de los 70 y 80. Lo que ocurre es que éste hay que bebérselo ya, no da tregua para custodiarlo en tutela en la caverna por mas tiempo, mientras que los otros vivieron bastantes más años antes de que los disfrutaran. no obstante, la sensación es la de estar degustando una de esas grandes ambrosías prohibitivas.
Por concluir, le he puesto los grilletes junto a un arroz con Habas de temporada y conejo, que me ha preparado "mami", no habiendo podido yo mejorar de ninguna manera este enlace, se me  deslizan por el tobogán al pozo eupéptico la caneca completamente, (como ya me temía que pasaría), encadenada a tres fantásticos platos del bien guisado cereal. Me voy a medir la hamaca mecedora a la sombra, con una brisa de poniente que refresca este Septiembre Agostero. Me despido desde mi columpio con una sonrisa de churumbel, hasta pronto.
En cuanto al precio de tiendas especializadas estoy algo confuso, porque la añada actual, creo que del 2007, anda por los 15 euros y añadas como esta del 99 o 2001 aparecen aún sobre unos 34 euros; en fin, se pueden comprar añadas más recientes y guardar si se dispone de las condiciones adecuadas.  

Rádix 2012, un rosado extraído de las raíz

Carnoso, brillante, sabroso y denso; con los ribetes casi azules. Persistente, casi sempiterno sabor de este Syrah puro, que nos estimula las tragaderas, llamándonos al emparejamiento de algún ágape calórico, que esté a la altura de este gran rosado. Antítesis de los Rosé Franceses, aquellos que carecen apenas de color, o mas bién de color de piel de cebolla y en contraposición, este oleoso y compacto y casi podríamos decir cremoso rosé del penedés.
Presentación elegante, en una botella bordelesa, oscura, vitrea y reflectante, con un etiquetado escueto, así como la contraetiqueta y su contenido.
Por otro lado, contiene una acidez magnífica, que haciendo de esqueleto, soporta el peso de tanta extracción, dándole una frescura y viveza extraordinaria.
Ligeras trazas de carbónico residual y aromas primarios de frutos rojos e incluso notas golosas, a pesar de tener una boca absolutamente seca y prolongada, con pequeñas lineas amargas, pero elegantes, al concilio del paladar con la garganta.
Bouquet, como si de un tinto con crianza se tratase, que nos llena la boca de cerezas, moras, ciruelas y violetas dirigidas en ese medio vinoso que engarza con notas de pastelería y regaliz.
Delicioso en definitiva; de fácil maridaje con un amplio abanico de alimentos, me decanto por un pescado graso como es el Salmón en sartén, fuego medio y napamos con mantequilla meunier, (limón, pimentón, perejil, ajo y mantequilla clarificada), mas arroz pilaf.
Perfecta combinación que resalta a ambos productos sin entorpecerse en absoluto; la frescura del vino y el carácter graso del pescado y su salsa, correctamente ensamblados, coincidiendo, precipitándose, para terminar depositándose de forma uniforme en mi agradecido baúl eupéptico.
Opto por servirlo a unos 4ºC, apesar de estar muy por debajo de la temperatura de servicio recomendada, pero en este caso, este morapio con su extrema extracción lo permite.
Precio aproximado en tiendas especializadas de 16 euros

Vetas Petit Verdot 2004 Vs 2006

Reinicio de nuevo mis elucubraciones enológicas, después de un tiempo sabático mas que justificado; ayer cumplió mi pequeña hija diez meses y que mejor bodega que esta para reiniciar de nuevo esta andadura ociosa de escribir sobre una pasión, como es el vino para mí y así de paso me desfogo y no le pongo la cabeza a mi mujer y amigos como un bombo, todo el día hablando de vino.
D.D.O.O. Málaga y Sierras de Málaga, subzona Serranía de Ronda.
Deliciosa comparativa que tenía pendiente realizar desde Noviembre, tiempo que estas dos joyas llevaban conmigo y me estaban suplicando les liberara de su coraza vítrea cada vez que nos cruzábamos a la hora del llenado de la andorga. Visitamos la bodega un grupo de amigos compuesto de tres subconjuntos generacionales y perfectamente atendidos por Maria Elena y su marido Juan Manuel Vetas; bodega Boutique o de "Garage", absolutamente artesanal que se transmite a sus carnosos y deliciosos vinos. Poco más de una hectárea, no estando catalogada como orgánica, porque entre otras cosas no lo quieren, pero donde se cuida y se vinifica con absoluto respeto al medio ambiente.
A Vetas le entusiasma estar constantemente realizando las tareas habituales de su viñedo y donde sólo recibe ayuda exterior en época de vendimia, momento algo más crítico en cuanto al éxito, ayudado por la prontitud de la recolección, donde siempre recurre a los mismo expertos trabajadores de la zona. Ya me referí a este gran enólogo con mayúsculas en otro artículo, Pago de el Espino de Cortijo de Los Aguilares, (que no es de su producción) y donde no pude dejar de hablar de él mientras mencionaba un vino de Ronda.
Pero en esta ocasión nos deleitaremos hablando del resultado final de su labor. Hablando de su trabajo, nos contó que una cosecha, 2007, se usó para regar debido a no llegar a los estándares de calidad que normalmente trata de alcanzar. Otra curiosidad es que la cosecha del 2005, ya agotada, salió al mercado antes que la del 2004, (una de las que nos ocupa hoy este enfrentamiento). Comienzo abriendo ambos vinos y decanto sirviéndolos a unos 14ºC para ver su evolución a lo largo de una hora y contrastando la temperatura a medida que aflora el bouquet primando en ambos inicialmente los aromas de crianza reductiva, para ir dejando paso a frutos rojos y negros en compota, algo más vegetal y más marcada la madera recordándonos al cedro en el 2004, mientras en el 2006 aparecen balsámicos y sotobosque y vainillinas que lo hace más agradable. Pasados 20 minutos del inicio se abre un poco más el 2004 dando ligeras notas de chocolate, te verde y lo que se me antoja como hojas de tabaco, que en el segundo aparecen más sutilmente. Parece que a los 40 minutos se hermanen absolutamente con una boca carnosa, fresca y llena de fruta con sus taninos perfectamente dulcificados y colapsando mis papilas gustativas como si ese delicioso sabor se hubiere instalado allí por siempre. Si parece que en el 2006 se hubiera dado con una mejor combinación con la madera que lo hace si cabe algo más sedoso, aunque los años de botella del más longevo también lo hacen exquisito debido a la polimerización de sus moléculas que le han dado ese carácter circular y voluptuoso que nos hace olvidar cualquier tanino secante de la madera.
En definitiva, un empate técnico, dado que, salvando las pequeñas distancias de añada y madera y que cada uno tiene sus cualidades organolépticas diferenciadas, si es cierto que puede apreciarse la impronta de alta calidad de la casa Vetas. Ante la indecisión del zurzido a la pitanza correspondiente, empiezo con el 2006, que parece esté después de una hora en su momento álgido, para terminar con este 2004 que a las dos horas de su excarcelación nos muestra todo su nervio y potencial pero envuelto en una estructura redonda, casi de pura gelatina.  Plato sencillo que elaboro con un arroz Japónico, fondo oscuro, pollo de granja, Tagarninas y espárragos trigueros, (ambas verduras deliciosas de temporada, recién recogidas y compradas en el camino entre Algodonales y El Gastor), primando estos caldos sublimes, pero sin hacer desaparecer al condumio en algún instante, si no que lo aupa a un escalafón más alto, haciéndolo un manjar, como si se tratase de estar deleitándome en algún gran establecimiento culinario, pero donde puedo repetir la experiencia sin tener en cuenta otra cosa que no sea el encadenado de ambos productos.
2004 Vs 2006, ocho y seis años de vejez respectivas y donde se auguran diez años más como mínimo para seguir degustándolos; es aquí donde se observa la gran labor artesanal de Vetas, que mimando esas vigorosas y rústicas vides de Petit Verdot, consigue extraer un vino de los que calan en nuestro archivo emocional. Todo un lujo para retomar de nuevo este humilde Blog.
Precio medio en tiendas especializadas de 32 Euros

Muñana de mis recuerdos

Me quedo sin palabras para este Muñana 3 cepas 2006
Son demasiadas las veces que probamos ciertos vinos espectaculares, que nos marcan un momento célebre y al tiempo olvidamos, dejando ocupar su lugar otros morapios anodinos; sabemos que siempre están en nuestra  tenue retentiva y pensamos que son jugos dominados por nuestra sapiencia.
Si me hubiesen dado a catar a ciegas este vino, posiblemente habría fallado en zona de producción, estaría confundido con las variedades y habría acertado con el roble a grandes rasgos, pero nunca hubiese dicho que un 2006 mantuviese esta estructura tan erguida por su refrescante acidez natural, sus polimerizados dulces taninos en equilibrio a sus 14% de volumen de alcohol.

La semana pasada, en una jornada muy agradable, estuve conversando con la también muy agradable Alicia Julián Morillas, que pertenece al lado comercial de esta bodega, (aunque como me contaba, como buena curranta que es, ayudaba en lo que se terciara); esto provocó que rememorara la excursión a la bodega que hicimos en 2008 junto a Alejandro Ballesteros, (el que fue mi tutor en la Escuela de Hostelería de Málaga, "La Cónsula"), donde el enólogo, farmaceutico de profesión, Don Antonio López dió de su sabiduría sin enflaquecimiento hasta que no hubo más interpelaciones. Viñedo de unas 200 Hctas.  a 1150 mtrs de altitud, en la zona Norte de Granada, (antigua V.T. Norte de Granada), que después de abandonar la D.O. Granada se recalifica como V.T. de la Altiplanicie de Sierra Nevada. En época de vendimia las temperaturas oscilan entre los 35º C y los 18ºC de la noche, que sumado a la altitud, proporcionan una maduración fenólica perfecta y unas condiciones inmaculadamente esterilizadas sin la exigencia del uso necesario en otras zonas de fungicidas e insecticidas. en el siguiente documento recogí todos los datos posibles de vinificación y Viticultura que pude extraerle a Antonio López: doc 2008
Engarzado a un Arroz ciego caldoso de Calamares y ternera picada a cuchillo y donde el néctar gobernaba la contienda, con la bolsa abdominal que hace que me baje el centro de gravedad, me dirijo a mi Turca de 1x2,5 mtrs. a reposar rememorando  esa Sierra con nieves que me hizo suspirar.
gracias mil.
precio aproximado en tiendas especializadas: 12 Euros

Luna Beberide Gewurztraminer 2011

Acertadamente de nuevo el Sr. Delgado De La Puente y afortunadamente para mí, me da para catar este vinazo, que es el resultado de las primeras plantaciones de Gewurztraminer que se realizan en España; más concretamente por Gonzalez Byass en Villafranca del Bierzo-Cocubelos, León, en el año 1977; viñedos que quedan practicamente abandonados y que compra Alejandro Luna, personaje que según me ha contado Rafael Delgado, hace las veces de Enólogo, comercial, jornalero de campo y hasta de improvisado, risueño y aplaudido director de cata a clientes de sus distribuidores; un crack vamos.
Jugo ácido y floral segregado de estos magníficos viñedos de unos cuarenta años de vejez, donde se aprecian además del contacto con las lías, unos carácteres minerales que nos llenan la boca, aportados por los suelos arcillosos y pizarrosos en sus cotas mas altas.
Color que nos cautiva emulando a un Champagne pero ribeteando entre metálicos acerados y verde casi turquesa, que nos muestra su aún juventud vegetal y acidez que le augura un buen paso en el tiempo.
Encorsetado en una bonita botella oscura, brillante y que repele la luz solar, pero vestido con unas etiquetas demasiado sencillas, que no hacen brillar a esta ambrosía con el volumen que se merece.
No está acogido a la D.O. Bierzo y si aparece como Vino de la Tierra de Castilla y León, donde puedo aseverar casi sin equivocarme que es debido a que esta uva no está autorizada por este Consejo Regulador.
El sábado pasado hubo una mini feria de vinos en el Museo del Vino de Mijas, regentado por Julian Sanjuán, teniendo este vino un éxito sorprendente entre los asistentes "Guiris", especialmente del público Germano.
Buen trabajo de bodega con una materia prima de máxima calidad que me ha permitido engarzar con gloria a un Potaje de Berzas con Garbanzos, Acelgas y Bacalao desalado, haciendo resaltar la untuosidad y mineralidad del vino.
No espereis encontrar la copa llena de flores y fruta de hueso como en el caso de sus clones Alsacianos, ni el punto abocado que esos tienen; por el contrario encontrareis un acervo caudaloso de minerales, sutil pastelería y algo de su típica fruta atravesada por una deliciosa acidez que mantiene la estructura del vino bien erguida. Cuando disfruto tanto de la sintonía entre plato y suero, desearía que las Frascas fueran de a litro, cosa que me hubiera acompañado al ocaso del segundo plato de Berzas.
Precio medio en tiendas especializadas de 9 Euros.

La Atalaya 2009

El pasado verano Juan Carlos Narbona me dió varios a vinos para catar y entre ellos se encontraba Atalaya 2008 de la D.O. Almansa, perteneciente al grupo Orowines; vino que me pareció correcto pero nada que ver con este La Atalaya 2009. No solo han cambiado el etiquetado, nombre y presentación de la botella, si no que no tienen nada que ver en su interior. Este 2009 ya no es solamente correcto; 85% de Garnacha Tintorera 15% de Monastrell, golosas, pulidas, carnosas y a la vez refrescantes, que generan un caldo de capa medio/alta muy sabroso y agradable paso por boca sin estridencias de algún tipo. "Parkerizada" esta añada con 92 puntos, aún mantiene una relación calidad/precio estupenda. Mantiene un precio medio en tiendas especializadas de 10 Euros.Fotografías extraidas  de Decántalo Sugiero hacerse con la añada anterior y contrastar ambos vinos, que parecen haberse manufacturado en bodegas e incluso D.D.O.O. diferentes. Imagino que el cambio positivo de política de la bodega habrá afectado incluso a sus Cavistas y Capataces de campo. Inversión de mejora incluso en la botella de vidrio más grueso, pesado y reflectante a los rayos de luz, aunque lo que de verdad importa es que se ha mejorado y con creces el néctar que al final por mucho que se adorne, lo que esperamos encontrar dentro ha de ser más sorprendente que la parte comercial o estética.
Simbiosis perfectamente sincronizada con una Lengua de Ternera estofada acompañada de Arroz Pilaf de la variedad Carnaroli, que os mostraré en otro artículo.
Llenado de la Andorga con un plato que estaba en consonancia incluso hasta en la textura magnífica de esta sabrosa carne, que hemos empujado con gusto con este Morapio.
Hasta pronto.

Paydos 2008

Proyecto comenzado por el matrimonio compuesto por María del Yerro y Javier Alonso en el 2002 en Roa, (Burgos), corazón de la Ribera del Duero con el asesoramiento de Stéphane Derenoncourt y la posterior incorporación en el 2004 de Claude Bourguignon asesorando al equipo, completando el cuidado de los suelos de las cuatro diferentes faldas que componen las 26 Hctas. plantadas en 1989 a 800 Mtrs. de altitud. Su Enólogo es Lionel Gourgue y los dos vinos que allí se manufacturan son Alonso del Yerro y María.
En cuanto a este Paydos, confeccionado artesanalmente en Toro, sólo os puedo hablar sobre el vino, ya que no he encontrado nada de información relativa a los viñedos y bodega que allí posee la familia Alonso del Yerro.
Por lo que he podido recoger, se cuida con mucho mimo el ciclo vegetativo de la vid así como su provechoso grano resultante. Realizan su propio compost fertilizante natural y se plantan cereales que faciliten el drenaje y la absorción de Nitrógeno en los diferentes suelos. Imagen extraída de Vilaviniteca.
A principios de Diciembre pasado, hablando con Rafael Delgado sobre los vinos de su fértil tierra Zamorana, me empujó a que probara este caldo, que bien parece el tuétano de la D.O. Toro.
Ayer mismo me llamó para preguntarme sobre el resultado del test/degustación y aún estaba yo delirando de placer, después del total vaciado de la Caneca.
Nada más descorcharlo y sin verterlo aún, me aterrizaron sobre las fosas nasales infinidad de aromas donde muy gratamente y sorprendentemente, predominaban el cacao y la pimienta negra. A medida que se abre aparecen los frutos negros y rojos en compota y terminando al fondo una sutil Vainilla y cedro.
Boca opulenta y carnosa pero muy fresco y equilibrado teniendo en cuenta sus 15,5º de Volumen de Alcohol. Ahora mientras escribo y rememoro, aún vuelvo a salivar como solo consiguen hacerme algunos grandes vinos cuando precipitan las mucinas en respuesta a la calidad de los taninos dulcificados y tratando de neutralizar sus magnífica acidez.
Para concluir diré que he osado emparejarlo a una cazuela Malagueña de Rape con Patatas, donde predominaba el vino pero no desentonaba gracias a su redondez, consiguiendo con facilidad, como comenté lineas atrás, apurar la Damajuana sin que me rechinasen los dientes en algún momento, generado por el contraste del Yodo y sabores salinos, proporcionado por el pescado y mariscos en contraposición con la carga tánica. Hasta pronto.
precio medio en tiendas especializadas de 28 Euros.

Signo Bobal 2008 de Finca Sandoval

Denominación de Origen Manchuela, Ledaña, Cuenca, Castilla la Mancha; cercana al Levante Español y predominando La Bobal autóctona del Este de España y la Cencibel, (Tempranillo Castellano-Manchega). Clima claramente Continental, con diferencias térmicas de 4ºC en Invierno y 24ºC en Verano de media. Temperatura media anual de 13ºC y Pluviometría de 600 Ltrs./Mtr.cuadrados. Según he podido leer, después de haberme rociado este delicioso Bobal, dentro del pozo ventral, anegando mis órganos vitales y aturdiendo mis sentidos, no sin antes tener conciencia de este magnífico suero, el artífice de estos vinos de obrero artesano es Víctor de la Serna, (Madrid 1947, adjunto en la dirección de El Mundo), periodista y cronista en periódicos de alta difusión nacional, actuando como crítico vinícola de renombre, (colaborando desde ya treinta años en publicaciones como Decanter, El País, Diario 16 y Sibaritas ), siendo el primer Español en graduarse en Periodismo en la Universidad de Periodismo de Columbia en Nueva York. Su padre fué columnista vinícola en los 60 y fundó la Academia internacional del Vino. Esto le hizo a Víctor de la Serna estar en contacto con el vino y la Gastronomía a muy temprana edad. Con la edad de 13 años, viajan a la viña de La Romanné Conti, donde queda marcado por la Viticultura. El proyecto es iniciado en 1998 con 10 hctas. de Syrah en Ledaña, en una propiedad familiar, en tierras de los Ríos Júcar y Cabriel, las cuales se plantaron desde una selección clonal traidas de un vivero asociado al prestigioso Château de Beucastel en Châteauneuf du Pape.

La dirección Técnica del proyecto corre a cargo de Rafael Orozco, quién innova en técnicas de Vinificación en la región, tales como descarga de la uva por gravedad, sistema de climatización en la zona de barricas y de botellas, para asegurarse una temperatura constante, elaboraciones en microcuvvés de variedades autóctonas e incluso experimentando con una pequeña parcela donde también microvinifican la Touriga Nacional Portuguesa. Recipientes de vinificación de unos 5000 Ltrs., abiertos y con remontados diarios mientras se realiza la fermentación Alcohólica ó Tumultuosa, mientras que la fermentación Maloláctica se realiza al 100% en las barricas.Vendimia realizada a mano en pequeños recipientes de un máximo de 12 kgrs. y en cuatro parcelas identificadas con terroirs diferentes, (no sólo suelos diferentes, sino condiciones climáticas y orográficas), vinificando cada una de estas parcelas por separado.
Maceraciones prefermentativas largas para sacar mayor extracto de los Hollejos.
Los vinos no se clarifican ni se filtran antes del embotellado.
La primera cosecha que se comercializó fué la del 2001, siendo Finca Sandoval 2006 el vino mas puntuado de Castilla La Mancha por Robert Parker, con 94 Ptos. sobre 100 Ptos. y dándole el empuje mas que merecido en el año que el "Gurú Yanki" lo sube a lo alto de su boletín de recomendados.
Volviendo a mi deleite os diré que ha funcionado muy correctamente, conduciendo y envolviendo a una Pasta Bolognesa con Parmigiano y Habaneros, (más concretamente, los Chillys más fuertes que he probado), sin arrugarse y manteniendo el tipo hasta el completo escurrido de la Damajuana.
Hasta pronto.
Precio medio en tiendas especializadas de 18 Euros.

Vertical Barón de Chirel

Tarde de emociones ayer en CIO Mijas con Don Pedro Aznar y la secuencia vertical de vinos, extendiéndose en su historia.
Catamos seis añadas muy diferentes entre sí y con pautas diferenciadoras que dirigieron los cambios en Barón de Chirel. Decir que las añadas catadas fueron 1994, 1996, 2001, 2005, 2006 y 2008.
fotografías de Bosco Martín, quebodega.es

• Desde la primera añada de 1986 hasta el año 2000, que se trasladan a una nueva bodega específica para Barón de Chirel, diremos que se vinificaba de manera más tradicional, no apareciendo en bodega la primera mesa de selección hasta el año 1995, poniendo casi un 50% de Cabernet Sauvignon en el Ensamblaje, con una estancia en roble americano de al menos 26 meses, (con el consiguiente resto de frutosidad).
• 2001 es la primera añada y única en la que sólo se usa Tempranillo con un alto I.P., (Índice de Polifenoles), de 67 puntos, mientras que la media anterior llegaba a los 55ptos. y no superaban los 50 ptos.en la media Riojana. 22 mese de barrica y menor tostado, encaminándose a ir poniendo en la añada del 2004 un 33% de barrica Francesa, en la del 2005 un 66%  y en el 2006 ya un 100%
• la tercera pauta diferenciadora en Barón de Chirel es a partir de la reforma en el 2008 de la bodega acogiéndose a las últimas tecnologías y donde el cambio climático está dando mayores I.P., relacionados directamente con los puntos de color, (unos 140 ptos. sobre la media en Rioja de 120 ptos.), mayor graduación alcohólica, (14º en comparación con los 13º iniciales), menos tiempo de madera, siempre en Francesa, menores tostados, PH del vino algo más bajo, (pudiéndolos hacer más estables ó inalterables en el tiempo) y menor proporción de Cabernet que en el pasado.

Primero de todo, contaros para los que lo desconozcan, que es el vino de alta expresión de Marqués de Riscal, con D.O. calificada Rioja. Se elabora en una bodega específica que ha sido reformada por segunda vez, donde la apariencia Bordelesa clásica de ésta  no resta que se trabaje con las últimas tecnologías. todavía hoy en día se embotella en el formato que se soplaba manualmente en el pasado, quedando la botella más estrecha en el pié que en los hombros. Característica muy llamativa es que se use Tempranillo y Cabernet Sauvignon, (a excepción de una añada donde se incluyó también Graciano: 1988), dado que la Cabernet no está autorizada por el Consejo Regulador. Nos explicó Pedro que se les deja utilizar como variedad experimental a todas las bodegas que la contengan en viñedo y vino desde antes de 1855. Teniendo en cuenta que Marqués de Riscal elabora vinos desde 1850, entonces pueden usarla y por el tiempo que la tienen plantada bién podría ser ya una Cabernet autóctona, por la aclimatación y clonación. Antes de que nacieran los Barón de Chirel, con su primera añada de 1986, ya estaban trabajando desde muy atrás en el tiempo la Cabernet Sauvignon, en lo que ellos denominaban Reservas Mêdoc, elaborados con variedades Francesas en las añadas 1890, 1910 y 1920.

La recolección de la uva va acompañada de un enfriamiento de ésta por 24 horas, para que no se sajen y pierdan mosto, llegando en el mejor estado posible a las dos mesas de selección. A continuación se transportan a unos pequeños depósitos, llamados OVIS, (Objetos Voladores Identificados, que vaya nombrecito), de unos 8000 Kgrs. que se elevarán y precipitarán las uvas sobre el depósito de fermentación.
El paso por barrica es de una media de 24 meses. El momento óptimo de consumo de estos vinos es a los diez años aproximadamente desde su cosecha, pasada la polimerización de las moléculas, formando cadenas más amplias de Tanino-Alcohol-Antociano y volviéndose más sedoso. Vinos corpulentos, especialmente las añadas más recientes, donde ahora si se complementan las Vainillas, Torrefactos, Coco y Toffee con las frutas negras maduras y la Naranja Escarchada que suele aparecer de fondo en el sello de Marqués de Riscal. En definitiva un rato muy agradable que nos brindó la Asociación de Sumilleres de Málaga, siendo cómplice y promotor Pedro Aznar en representación de Barón de Chirel y en compañía de amigos y profesionales de primera división, donde siempre se aprende algo nuevo.

Juan Gil 12 Meses

Este vino es ya un viejo amigo para mí. Lo que no esperaba era reencontrarme con él en una edad tan temprana, como la de esta añada 2009 y que me cautivara de nuevo superando todas mis expectativas, aunque a tenor de la añada estaba sugestionado de que se encontraría con falta de crianza reductiva, (botella) y: craso error; estupendo, muy  vivo, nervioso y con mucha garra, pero goloso, acogedor y generoso de sus virtudes.
Me gusta que las bodegas pongan sus caldos a la venta pudiéndose degustar perfectamente en el momento y no que haya que esperar en el tiempo a su momento óptimo. Seguramente tenga una evolución favorable, pero compro la añada del momento para degustarla y a veces te encuentras con vinos que debieran de reposar bastante tiempo en botella, preferiblemente en su cava de origen, pero no es este el caso y esto me gusta.
Los orígenes de la bodega son relatados desde 1916, creada por Juan Gil Giménez, Bisabuelo de la generación actual que la regenta.
D.O. Jumilla; siendo esta la mayor y más importante zona de producción de Monastrell del mundo. Los viñedos son propios y se encuentran situados a una altitud media sobre el nivel del mar de 800 Mtrs. Poseen 350 hectáreas. a 10 klmtrs. al NorEste de Jumilla, en la Comunidad Murciana, de las cuales 120 hectáreas rodean completamente a la bodega y el resto son pequeñas parcelas adquiridas después en el mismo entorno, denominado "término de arriba", donde el protector monte"de Cerezo", proporciona una ayuda extra de refresco en época estival.
Perfectamente aclimatada esta Monastrell, (que los Franceses reclaman como propia con el nombre de Mourvedre), tanto al terreno pobre, franco-arenoso y calizo, de secano, como a la baja pluviometría de algo menos de 300 Ltrs. anuales y diferencias de hasta 20º Centígrados entre la noche y el día en algunos momentos del ciclo vegetativo de la planta.
La edad media del viñedo elegido para este Morapio es superior a los 40 años, limitando naturalmente la producción pero ganando en esencia, (que ya sabemos que Gallina Vieja hace buén Caldo).
Uvas muy Mediterráneas a pesar de ser un clima marcadamente Continental, que desprenden gran cantidad de aromas de frutos rojos, terminando por segregar un delicioso jugo de gran finura.
A pesar de la gran concentración fenólica, se puede observar que ha sufrido una lenta y perfecta madurez de todo el racimo, no encontrando astringencia ó verdores dados por algunas de las partes de la uva, como pudiera ser la pepita al desprenderse de aceites esenciales cuando se rompen éstas en el procesado.
Su crianza en madera nos aporta unos deliciosos aromas terciarios de vainillinas y algo de coco, pero no interfiriendo en boca con los frutos primarios de la uva. Madera perfectamente ensamblada sin encontrar taninos secantes aportados por la Lignina de la madera, ni amargores de altos tostados; la madera ha realizado su labor de microoxigenación, domando a los primeros y desbocados líquidos que surgieron de la fermentación tumultuosa, propiciando la fermentación Maloláctica y aportando beneficios sin disfrazar al vino de algo que nos enmascare su esencia.
Ahora que el viento de Terral, (Norte), nos trae ráfagas Gélidas de la meseta central y a pesar de este solecito que nos acompaña, el vino nos invita a acompañarlo con un plato consistente, calórico y sabroso, como es un estofado de ternera y alubias pintas que amenaza con invadirme e inmovilizarme.
Me temo que no puedo esquivar más este combate con las Viandas, asi es que hasta pronto.
Precio medio en tiendas especializadas sobre los diez Euros.

Ponencia sobre Continentalidad en los Vinos

El pasado Lunes 14 de Noviembre, en el transcurso y día final de la duodécima Feria del Vino y la Denominación de Origen en Torremolinos, Málaga, capitaneada esta por Antonio Jesús Gutierrez, (nariz de Oro 2007), comparecieron los Sumilleres Ferrán Centelles y David Seijas, ambos compañeros del mítico Restaurante Bulli y nos agasajaron con una amena, divertida, entretenida y esclarecedora ponencia sobre el concepto de Continentalidad en los Vinos. Después se aplicaron estos conocimientos a una zona emergente al Norte de Segovia, que elaboran Vinos de Calidad Protegidos de una Región Determinada; antesala esta, al igual que los vinos de la Tierra, en la que mínimo han de permanecer cinco años en esta categoría antes de pasar a Denominación de Origen Protegida. Este es el caso de Valtiendas que pasará a ser D.O.P. el próximo 1 de Marzo de 2012. Os adjunto el archivo que me han enviado muy amablemente Ferrán y David y quizás os guste ver parte de la presentación sobre la que hablaron. Power Point Continentalidad Ademas hablaron sobre la forma de puntuar que utiliza Robert Parker, (the Wine Advocate) y que es un sistema que ideó Jean Hunt, MW, (Master of Wine), en la que basa sus 100 ptos. máximos en cuatro parámetros: BLIQ, (Balance que es el equilibrio, Length refiriéndose a lo largo ó persistencia, Intensity hablando sobre la intensidad aromática, color y gusto y por último Quality que expresa la calidad final del vino en su paso por boca, retrogusto y conclusiones finales. También hablaron sobre la forma de puntuar de Luca Maroni en la que basa 100 ptos. en tres vectores: Consistenza, Equilibrio y Integritá, (este último carácter me fué mas dificil de entender y creo que para Ponentes y Oyentes por igual).
Los vinos que catamos fueron:

1. Redreja Rosado, 100% Tempranillo a unos 4 euros en tienda especializada, con un leve toque de carbónico residual que lo mantenía muy fresco aún a este 2010.
2. Zarraguilla Zeta 37, 100% Tempranillo y 18 mese de barrica, muy mineral y que evocaba a sus primos de Cigales, del que me llevé una botella a casa comprada en el Stand a 16 euros.
3. Navaltallar Roble 16 del 2009 a 8 euros y debió de ser el que hube de llevarme para casa por su relación calidad/precio. Vino de corte más parecido a sus vecinos de Ribera del Duero, de hecho están asesorados por Juan Jesús Ayuso, enólogo de Viña Sastre, con 16 meses de barrica nueva y 100% Tempranillo, con una esperanza de evolución en el tiempo muy positiva.
4. Ardalejo 2006, 100% Tempranillo, agricultura Biodinámica, levaduras autóctonas, 16 mese de Barrica y un vino muy entero con casi 5 años, agradable y bién hecho.

Por último agradecer a David y Ferrán este evento en el que además de aprender disfrutamos.
David anda elaborando una Guía de vinos que está a punto de terminar y debe de ser de lo más interesante. Cuando tenga algo más de información la añadiré a este post.
Hasta otro día.

Viña Magna

Después de toda una semana de sacrificio deportivo y a base de verduras, legumbres y frutas, (por aquello de sanear el organismo levemente), por fin llega el Sábado, mi día favorito de cualquier semana, donde cojo la bicicleta y paso a recoger el medio Chivo lechal de Raza de Cabra Malagueña y como no, rememorando los inviernos de tinto y Cordero Castellanos, me acerco a EntreVinos en La Carihuela para que mi colega Antonio me de una recomendación acertada de algún vino Castellano-Leonés que se adecue a este Chivito Cremoso. Le doy un par de parámetros a Antonio de lo que ando buscando, un vino con la impronta Castellana como pudiera ser Mauro o con el temple y garra que rezuman Hacienda Monasterio ó PradoRey Elite, siendo algo nuevo para mí y que no supere los 20 euros.
Sin dudarlo me arrojó este Viña Magna 2008 de Dominio Basconcillos que no llegaba a los 15 Euros. Perteneciente a la D.O. Ribera del Duero, este vino ecológico es concretamente de Gumiel de Izán  y a 1000 mtrs.de altitud sobre el nivel del mar. Lo enfrié hasta los 14ºC como me sugirió Antonio, lo decanté, no apareciendo ningún precipitado, aireé removiendo el decantador suavemente y ¡¡¡Voila!!!
Estupendo a pesar de que creí que todavía se encontraría en fase de permanecer aún en ambiente reductivo y sin embargo bebible y disfrutable para ahora mismo. Decir que indudablemente un periodo más largo de botella lo hará evolucionar a un producto de mayor calidad, dada su refrescante acidez, pero no es nada astringente en este momento y empiezan a notarse sus taninos nobles que comienzan a polimerizarse volviéndose sedoso a medida que pase el tiempo, poniéndole sólo un pero, que podría ser un amargor que está entre lo elegante de la Tempranillo de la zona y lo molesto de un tostado excesivo. Seguramente terminará puliéndose con ese reclamado paso por botella.
Frutas rojas de zarzal, negras en compota, regaliz y sotobosque; ideales para combatir este cremoso y mantecoso Chivito sin tufos de ningún tipo y con el aporte antiséptico de la acidez de este Viña Magna que enjuagándonos la cueva me obliga a seguir empujando estas fibras de chicha de leche cuprina.
Se me ha caido la última copa de esta botella mientras escribía, (que puede pasar cuando uno solo se bebe una botella de Morapio Divino) y la desazón me empuja a dejar de escribir, una lástima ahora que estaba lanzado, pero me he quedado sin aceite para los engranajes emocionales.
Hasta pronto.

RDR 2007

Después de comer con Jose Mª Farré, quedamos en vernos después para charlar un rato y al despedirnos me regaló una botella de Radix 2010 y una botella de RDR 2007.
Aún estoy recordando la visita que hicimos con "La Cónsula" en el 2009 a la bodega de Valladolid y mientras caminábamos aquella fría mañana sobre aquel terreno arcillo-arenoso muy poroso y extremadamente drenado, donde se hundían los piés casi hasta el tobillo, entre aquellos troncos de vid de más de 80 años, con brazos vigorosos que a su vez lanzaban largos sarmientos que parecían querer invadir todo el diáfano terreno. Entonces llegó Don Augusto, propietario octogenario del terreno que a pesar de habérselo concedido a Don Josep Cusiné para la explotación del mismo, seguía viniendo cada mañana a sanear esta hectárea privilegiadea, hacedora de grandes caldos.
Don Josep nos mostró la pequeña bodega y cómo habitualmente estaban haciendo microvinificaciones controlando la temperatura y extrayendo el máximo extracto de los hollejos.
Entonces probamos este RDR del 2007 y se me antojó que aún le faltaba tiempo de botella a pesar de sus taninos nobles dulcificados. Pero es ahora, con casi cuatro años de vida, cuando realmente el vino se encuentra en su momento álgido y se le augura un largo recorrido en el tiempo aún.
Se aprecia una acidez exquisita, en perfecto balance con el alcohol, (15º vol.) y la rememorada carga tánica, siendo incluso con el acuse de estos parámetros, un vino muy fácil y agradable de beber.
Nariz evocadora de frutos rojos y negros en compota, como Zarza Mora, Arándanos y Ciruelas.
Yo lo he emparejado perfectamente con un estofado de Pierna de Venado que me he traido de Algar. Maceré la carne en vino por 36 horas y con este jugo y las verduras,  más un Arroz Pilaf = RDR trasvasado completamente al embalse eupéptico, todo un goze vamos!!!
Hasta pronto.