sábado, 30 de agosto de 2014

Pago de Aylés

Actualmente son cinco los vino de Pago que tiene esta magnífica bodega Aragonesa:
A de Aylés, es el joven con un pàr de meses de barrica, coupage de Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo y Garnacha
Y de Aylés ya tiene entre ocho y diez meses de crianza en roble, mismo coupage que el anterior, aunque en otras proporciones 
L de Aylés es el impresionante rosado de esta casa, garnachas viejas con Cabernet Sauvignon
É de Aylés es la novedad este año, siendo un crianza hecho al 100% con tempranillo
3 de tres mil es el espectacular vino de alta expresión, hermano mayor de los anteriores, del que hablaremos en otra ocasión. En breve se va a presentar el S de Aylés, un sensacional 100% Garnachas Viejas.
Cuando se hayan completado los tiempos necesarios de estancia en D.O. Cariñena para el Serendipia Blanco Chardonnay-Viognier, este pasará a ser el séptimo vino de Pago de esta bodega.
Comenzaré explicando que significado tiene la palabra Pago en el panorama vitivinícola nacional; es la máxima expresión del vino, en cuanto a la calidad y a los estrechos controles realizados a los vinos de pago se refiere.
1.Las fincas han de tener unas características edafológicas muy concretas y diferenciadoras con respecto al resto del terreno circundante, pudiendo tener, como en el caso de Aylés, aguas subterráneas a cierta profundidad, generando que la planta introduzca las raíces con fuerza, buscando estas aguas y se den vinos muy minerales en este proceso.
2. Otro requisito es el de tener una climatología muy particular y en este caso se da un subclima diferenciador debido a su situación en un paraje entre cerros y aguas circundantes que generan una frescura y humedad determinada
Con estos dos elementos, en el 2003 se forjó la base científica de que el Pago Aylés se encontraba en una situación geográfica que lo diferenciaba de las D.O. comunes, considerandolo con un "terroir," como denominan nuestros vecinos Franceses a sus Chateaûs con denominación de origen propia.
3. La finca ha de reconocerse con el nombre que tiene de forma popular y a lo largo de los años.
4. Su establecimiento dentro de una D.O. durante un periodo no inferior a diez años.
5. Que la bodega de elaboración se encuentre dentro del viñedo y todas las uvas que se utilicen sean de éste, no pudiendo comprar uvas a nadie. En el caso de Aylés, las diferentes parcelas rodean a la bodega y se hace vendimia nocturna para su fácil transporte y buen mantenimiento de éstas a la hora de vinificar.
6. El consejo Regulador no depende de ninguna D.O., si no que depende de la administración, siendo absolutamente externo y con unas exigencias superiores a las D.O. comunes
Habiendo algún parámetro más, estos serían los mas destacables.
Decir que la ley del vino en España da lugar a las Denominaciones de Pago en el 2002, que los pagos son autorizados por la comunidad autónoma y con el visto bueno de la Comunidad Económica Europea.
En la pirámide de calidad de los vinos en España, encontramos en la base a los Vinos de Mesa, por encima a a los Vinos de Calidad Producidos en una Región Determinada y en el mismo escalafón a los Vinos de la Tierra. por encima nos encontramos con los Vinos con Indicación Protegida, que en algunos casos están en proceso de entrar a formar parte de una D.O. y en otros casos están en este escalafón porque se va a generar un D.O. nueva.
Justo por encima están los Vinos con Denominación de Origen, cerca de 70 D.D.O.O. y justo encima encontramos dos Denominaciones de Origen Calificadas, que son Rioja y Priorato.
Es justo en la cúspide de la pirámide donde se encuentran las Denominaciones de Origen de Pago


Cabe mencionar, para rizar más aún el rizo, que antes del 2002, muchas marcas, (del orden de 82), tenían y siguen manteniendo la mención Pago sin serlo; pondremos un ejemplo para aclarar dicha situación:
Pago Carraovejas no tiene denomionación de origen propia de Pago, si no que pertenece a la D.O. Ribera del Duero, mientras que los vinos de Pago, la denominación de Origen es la propia bodega y sólo ésta bodega puede pertenecer a esa Denominación propia. Ahora sólo se les podrá poner Pago a los vinos que de verdad lo sean, a excepción de aquellos que antes del 2002 ya lo tuvieran puesto.
Para embarullar aún más la madeja, algunos productores como Manuel Manzaneque de Finca Élez y Carlos Falcó de Dominio de Valdepusa, esperando a que se generasen las denominaciones de Pago antes del 2002 y pareciendo que nunca llegarían, crearon Grandes Pagos de España, que es una asociación privada y no legislada por el Ministerio, a la cual pertenecen vinos de pago y otros que no lo son como es Mauro, (V.T. de Castilla León), Enrique Mendoza, (D.O. Alicante), etc...
Para esta ocasión, he elegido a la Y de Aylés que me tiene absolutamente hipnotizado; en fase visual resalta la capa oscura altísima casi negra con los ribetes rojos intensos y notas azulonas en los bordes de la pezuña central; limpido, brillante y tremendamente glicérico, con una lágrima densa, coloreada y de lento desprendimiento.
Ya en fase olfativa, irrumpen en mi nariz, traidos por el volátil alcohol, llenando el bulbo olfatorio, los aromas intensos de fruta roja fresca y de fruta negra en compota, mina de lápiz, te verde y curiosamente algo que se me antoja muy sutilmente a notas de matalahúva o anisados; sorprenden notas de tierra húmeda, casi como de trufa negra fresca
En Boca y a pesar de haber descendido la temperatura del vino hasta los 14ºC., es cálido y equilibrado absolutamente entre la alta acidez y los taninos dulces, redondos y el alcohol
Llena la boca dando la sensación de casi masticable pero sedoso, ligeramente amargoso y muy persistente, completando con la retronasal casi antes de que hayan desaparecido las notas de los sabores en boca
Por supuesto es un vino valiente, capaz de afrontar todo tipo de guisos, carnes magras, pescados grasos en guisos gruesos y por tanto es un vino perfecto para todos estos emergentes y prolíferos negocios de tapas modernas y elaboradas
En mi caso lo he acompañado a la perfección a un suculento arroz Bomba, ciego, caldoso de pollo donde predominaba el pimentón de la vera y donde el vino no ha dado marcha atrás en ningún momento
Extraordinario para estar en un momento del año donde se apetecen otras ofertas como la cerveza, el cava, los blancos y los rosados
precio aproximado en tiendas especializadas de entre 10 y 12 euros

domingo, 1 de junio de 2014

María Cabané, el Cava con Mayúsculas


Millones de finísimos glóbulos me  inundan desde las mejillas hasta los pómulos y amenazando con instalarse allí por siempre
Frescura eterna sostenida por una acidez que brega entre el málico y el cítrico, envolviendo la lengua y especialmente los laterales hasta los mofletes, haciéndonos salivar e invitándonos a acompañarlo de algún bocado
Equilibrio de sabores aportados por el dulzor de la autolisis de las levaduras y el etanol, la salinidad aportada por la mineralidad del subsuelo, donde se encuentra un gran Batolito Granítico, con suelos arenosos gruesos, (Sauló) y conjunción de aromas conferidos por las variedades utilizadas: Macabeo, Parellada y la autóctona Pansa Blanca, que es un clon de la Xarelo, muy aromático y con una acidez muy marcada
Para ser un Gran Reserva, se ha huido absolutamente de los aromas de crianzas largas en Rima, desestimando los avellanados, toffees o notas de pastelería, que aparecen muy sutilmente, para dejar paso a un bouquet dominado por aromas primarios de frutas verdes, frutas de hueso maduras y flores blancas muy fragantes que nos recuerdan al azahar y al Jazmín pero sin resaltar en exceso sobre ese fondo de crianza en Rima con sus lías, característico del método tradicional Champagnoise
Es Benito Plaza, componente de Bodegas Parxet altamente cualificado, quien me empuja a probar este plasma divino y vital, tras haber degustado en otras ocasiones algún que otro gran vino de su catálogo, como puede ser Titiana Vintage Chardonnay, Parxet Brut nature e incluso el dulce de Pinot Noir del que hablaremos en otra ocasión. Tengo que agradecerle a Benito que me insistiera en este producto manufacturado de tan altísima calidad
Después de las primeras trazas catadas decido elaborar un tartar de atún rojo, ahora que estamos en temporada aquí en el Sur y las Almadrabas han dado sus frutos en Conil y Barbate
Me hago con 250 Grs. de Ventresca o Barriga, como les gusta llamarla en la zona, altamente veteada de grasa en su parte central, casi confundiéndose con un entrecotte de lomo alto de buey y después de cortarlo a cuchillo en finos dados, decido especiarlo lo menos posible para mantener el sabor intacto de este Pez viajero, expedicionario, que visita nuestras costas Gaditanas anualmente de camino a su desove en las aguas Italianas
Cebolla dulce, cebollino, soja, gotas de limón y gengibre, todo en pequeñas cantidades, ligándolo con una muy ligera mayonesa elaborada con aceite frutado intenso Vidueño de la Almazara de Fuente de Piedra El Labrador y ya tenemos un plato fresco, con la grasa deliciosa de la panza de nuestro visitante transoceánico. Manjar exquisito y delicado
Trago profundo de Maria Cabané seguido de bocado sedoso del pez, conjuntando sabores, envolviendo la cavidad bucal de Mar y frescor aportado por los componentes adheridos
Una vez el Vino aterriza en la bolsa eupéptica, habiéndose calentado por el recorrido acercándose a la temperatura corporal, sus aromas suben empujados por el carbónico y los volátiles alcoholes hasta la zona retronasal, para terminar reuniéndose con su nuevo amigo de viaje culinario
Es cuando el conjunto gastronómico se reúne en la andorga, sentando de maravilla, cuando de nuevo nos pide la boca más elixir carbónico, limpiándonos de nuevo el paladar y preparándolo para una nueva acometida que haría de este bucle una situación infinita si no fuera porque aunque el aforo del baúl es grande también este se llena y entre Tartar, Blines y Frasca y media de María Cabané me deslizo lentamente hacia mi diván, que con este Sol tenue, después de la sorpresiva tormenta de 1 de Junio voy preparándome para mi charla con Morfeo ahora que me he sabido anestesiar completamente
Hasta pronto
Precio aproximado en tiendas especializadas de unos 13 euros

domingo, 22 de diciembre de 2013

Parrilla Argentina Los Pibes

Cálida ínsula de la Ámerica de la Plata a las puertas de este pueblo, Arroyo de la Miel, (Benalmádena), donde te hacen sentir como si pasaras al interior de sus propias casas, sintiéndote como un familiar extrañado al que no vieran de mucho tiempo.
Son Juan José Pazos y Sergio Scala los juiciosos administradores de este agradable acogimiento a su entrañable asentamiento.
Es mucho el tiempo que se viene reclamando que el servicio en sala se ponga a la altura que la cocina ha adquirido en España en los últimos años y cada vez hay mas especialización aquí en el sur, gracias en gran medida a las prestigiosas escuelas de Hostelería de Málaga, (La Cónsula) y Benalmádena, (La Fonda), pero a lo que de verdad se invoca es a este trato tan exquisito que en los Pibes saben propinar y que tan desaparecido anda entre los profesionales de los comedores.
La mixtura de hospitalidad, junto a la calidad extraordinaria de sus carnes y la elección de buenos caldos nacionales, los hacen ser uno de mis rincones favoritos donde abstraerme de la cruda realidad que nos toca sufrir por la entera omisión laboral, por no decir desidia, de nuestra progenie de astutos mandatarios; pero no dejaré que éstos, que siendo harina de otro costal y de lo que no suelo escribir, estando llegando a límites de auténtica revolución, enturbien nuestro artículo.
Situados en una zona de entrada a El Arroyo de la Miel, fuera del centro neurálgico de esta localidad, han sabido reivindicar su particular publico depredador de una de las mejores chichas certificadas que he probado, Black Angus Argentina. También tienen habitualmente, ternera nacional, para quien prefiera otro producto distinto por sabores y por precio. Matambre, vacío, son algunos de los cortes interesantes a probar, aunque siempre que voy me dejo arrastrar por mi ansiedad de ese lomo bajo de 400grs. de Black Angus, sin apenas grasa periférica y mostrado a la plancha unicamente para atemperarlo, vamos, como si fuera un Tataki marcado. Un bocado de esta cremosa y tersa molla, con sabores de extensas llanuras verdes soleadas, infinita libertad, sosiego y serenidad, seguido de un potente trago de Tábula, con su carga tánica y acidez desinfectante, desohillnándonos la chimenea y volviéndo sus aromas a la retronasal, empujados por los volátiles alcoholes, después de calentarse a la temperatura de la candela de la bolsa eupéptica. Un auténtico climax apoteósico, prohibitivo absolutamente. Juan José recomienda venirse con unos pañales por si se orina uno encima, mientras saborea este plato.
Sergio me recomienda probemos la hamburguesa, que elabora el mismo, con el punto de grasa justo, de unos 250grs., sutilmente especiada, en contraposición a las de otros establecimientos, considerados de comida rápida y/o poca calidad. Lo probaré en mi próxima visita y lo acompañaré de un par de fabulosas cervezas Rosita o un Cava Titiana Pinot Noir.
Me despido ya por hoy porque hemos quedado los amigos para celebrar nuestra comida de navidad, que disfrutaremos aquí, en este acogedor refectorio donde no sólo venden carne y tinto, si no que además te recompensan con verdadera querencia.
relación calidad/precio: muy barato para todo lo que incluye la visita.




http://www.masbenalmadena.com/comentarios.php?id=5489

domingo, 8 de septiembre de 2013

Viña Izadi Selección 99

Hoy me ha agasajado mi hermano Oscar con una botella de este vino para que lo testara y he de decir que a pesar de su buena presentación en cajas de madera de 6 botellas y envoltorio plástico individual, no partía con unas grandes expectativas, debido a la añada, ( que fue Buena pero no Muy Buena o Excelente como lo fue la del 2001 en La Rioja) y esperando encontrarme un vino clásico Riojano de la época,
he quedado absolutamente sorprendido de las bondades de este Morapio; producto mimado en su elaboración sin ninguna duda; Contraetiquetado con mucha información sobre la vinificación y posterior crianza; embotellado en Octubre de 2001 y algo mas de 70.000 botellas. La contra del consejo regulador es genérica, pero equivaldría como mínimo a un Reserva por los 18 meses de madera y posterior crianza en botella.
En fase visual diré que me sorprende una capa tan alta de color para sus doce añitos de vida; ribete entre cobrizo y castaño, descubriéndonos su oxidación con el paso del tiempo. Si aparecen tonos de rojo rubie si nos fijamos en el centro de la pezuña y por supuesto no está límpido, si no que se encuentran muchas partículas en suspensión de su incipiente precipitado de color, tanino y sales, (bitartrato potásico y/o tartrato cálcico).
Guarda algo de brillo en superficie, confiriéndole sensación de viveza. Lágrima densa, voluptuosa, lenta y permanente, que nos ofrece la sensación de calidez, debido a su alto contenido glicérico.
En la fase olfativa nos encontramos con muchas menos emociones satisfactorias; en primera instancia no nos aparecen aromas frutales ni florales fácilmente reconocibles. Predominando con fuerza odores de crianza reductiva. El conjunto de aromas específicos de la fruta, los de fermentación y los de crianza, son lo que se denomina bouquet y en este caso, después de recién abrirlo, son estos tonos proporcionados por los incipientes Acetaldehidos, (oxidación del Etanol) y Acetato de Etilo, (generación y oxidación de Acido Acético junto al Etanol), los cuales confieren, además de dolor de cabeza en dosis altas, lo que a alguna gente dice, le resultan ajerezados o incluso de recuerdos a vinos dulces andaluces. Por suerte son volátiles y dándole al vino una buena oxigenación jarreándolos y sirviéndolos a una temperatura de unos 14 grados pasadas un par de horas, parece que la nariz mejora, habiendo desaparecido parcialmente este conjunto de aromas predominantes. Es entonces cuando se dejan entrever algo de fruta negra madura, casi confitada, del tipo de ciruela y/o moras de zarzal, así como algunas vainillinas aportadas por la madera, pero realmente de forma muy sutil.
En fase gustativa, ya en boca, entrada amable, fresca, con una acidez casi cítrica, que nos hace entender como a sobrevivido al paso de los años sin que hubiera sido una añada de órdago para La Rioja. Muy fácil de beber, casi diría de tragar, que lo convierte en peligroso porque posiblemente se deje beber toda la frasca sin que me de ni cuenta. La botella le ha conferido una redondez extraordinaria que nos lleva a rememorar grandes vinos de guarda de los 70 y 80. Lo que ocurre es que éste hay que bebérselo ya, no da tregua para custodiarlo en tutela en la caverna por mas tiempo, mientras que los otros vivieron bastantes más años antes de que los disfrutaran. no obstante, la sensación es la de estar degustando una de esas grandes ambrosías prohibitivas.
Por concluir, le he puesto los grilletes junto a un arroz con Habas de temporada y conejo, que me ha preparado "mami", no habiendo podido yo mejorar de ninguna manera este enlace, se me  deslizan por el tobogán al pozo eupéptico la caneca completamente, (como ya me temía que pasaría), encadenada a tres fantásticos platos del bien guisado cereal. Me voy a medir la hamaca mecedora a la sombra, con una brisa de poniente que refresca este Septiembre Agostero. Me despido desde mi columpio con una sonrisa de churumbel, hasta pronto.
En cuanto al precio de tiendas especializadas estoy algo confuso, porque la añada actual, creo que del 2007, anda por los 15 euros y añadas como esta del 99 o 2001 aparecen aún sobre unos 34 euros; en fin, se pueden comprar añadas más recientes y guardar si se dispone de las condiciones adecuadas.  

jueves, 6 de junio de 2013

Rádix 2012, un rosado extraído de las raíz

Carnoso, brillante, sabroso y denso; con los ribetes casi azules. Persistente, casi sempiterno sabor de este Syrah puro, que nos estimula las tragaderas, llamándonos al emparejamiento de algún ágape calórico, que esté a la altura de este gran rosado. Antítesis de los Rosé Franceses, aquellos que carecen apenas de color, o mas bién de color de piel de cebolla y en contraposición, este oleoso y compacto y casi podríamos decir cremoso rosé del penedés.
Presentación elegante, en una botella bordelesa, oscura, vitrea y reflectante, con un etiquetado escueto, así como la contraetiqueta y su contenido.
Por otro lado, contiene una acidez magnífica, que haciendo de esqueleto, soporta el peso de tanta extracción, dándole una frescura y viveza extraordinaria.
Ligeras trazas de carbónico residual y aromas primarios de frutos rojos e incluso notas golosas, a pesar de tener una boca absolutamente seca y prolongada, con pequeñas lineas amargas, pero elegantes, al concilio del paladar con la garganta.
Bouquet, como si de un tinto con crianza se tratase, que nos llena la boca de cerezas, moras, ciruelas y violetas dirigidas en ese medio vinoso que engarza con notas de pastelería y regaliz.
Delicioso en definitiva; de fácil maridaje con un amplio abanico de alimentos, me decanto por un pescado graso como es el Salmón en sartén, fuego medio y napamos con mantequilla meunier, (limón, pimentón, perejil, ajo y mantequilla clarificada), mas arroz pilaf.
Perfecta combinación que resalta a ambos productos sin entorpecerse en absoluto; la frescura del vino y el carácter graso del pescado y su salsa, correctamente ensamblados, coincidiendo, precipitándose, para terminar depositándose de forma uniforme en mi agradecido baúl eupéptico.
Opto por servirlo a unos 4ºC, apesar de estar muy por debajo de la temperatura de servicio recomendada, pero en este caso, este morapio con su extrema extracción lo permite.
Precio aproximado en tiendas especializadas de 16 euros

jueves, 28 de febrero de 2013

Vetas Petit Verdot 2004 Vs 2006


Reinicio de nuevo mis elucubraciones enológicas, después de un tiempo sabático mas que justificado; ayer cumplió mi pequeña hija diez meses y que mejor bodega que esta para reiniciar de nuevo esta andadura ociosa de escribir sobre una pasión, como es el vino para mí y así de paso me desfogo y no le pongo la cabeza a mi mujer y amigos como un bombo, todo el día hablando de vino.
D.D.O.O. Málaga y Sierras de Málaga, subzona Serranía de Ronda.
Deliciosa comparativa que tenía pendiente realizar desde Noviembre, tiempo que estas dos joyas llevaban conmigo y me estaban suplicando les liberara de su coraza vítrea cada vez que nos cruzábamos a la hora del llenado de la andorga. Visitamos la bodega un grupo de amigos compuesto de tres subconjuntos generacionales y perfectamente atendidos por Maria Elena y su marido Juan Manuel Vetas; bodega Boutique o de "Garage", absolutamente artesanal que se transmite a sus carnosos y deliciosos vinos. Poco más de una hectárea, no estando catalogada como orgánica, porque entre otras cosas no lo quieren, pero donde se cuida y se vinifica con absoluto respeto al medio ambiente.
A Vetas le entusiasma estar constantemente realizando las tareas habituales de su viñedo y donde sólo recibe ayuda exterior en época de vendimia, momento algo más crítico en cuanto al éxito, ayudado por la prontitud de la recolección, donde siempre recurre a los mismo expertos trabajadores de la zona. Ya me referí a este gran enólogo con mayúsculas en otro artículo, Pago de el Espino de Cortijo de Los Aguilares, (que no es de su producción) y donde no pude dejar de hablar de él mientras mencionaba un vino de Ronda.
Pero en esta ocasión nos deleitaremos hablando del resultado final de su labor. Hablando de su trabajo, nos contó que una cosecha, 2007, se usó para regar debido a no llegar a los estándares de calidad que normalmente trata de alcanzar. Otra curiosidad es que la cosecha del 2005, ya agotada, salió al mercado antes que la del 2004, (una de las que nos ocupa hoy este enfrentamiento). Comienzo abriendo ambos vinos y decanto sirviéndolos a unos 14ºC para ver su evolución a lo largo de una hora y contrastando la temperatura a medida que aflora el bouquet primando en ambos inicialmente los aromas de crianza reductiva, para ir dejando paso a frutos rojos y negros en compota, algo más vegetal y más marcada la madera recordándonos al cedro en el 2004, mientras en el 2006 aparecen balsámicos y sotobosque y vainillinas que lo hace más agradable. Pasados 20 minutos del inicio se abre un poco más el 2004 dando ligeras notas de chocolate, te verde y lo que se me antoja como hojas de tabaco, que en el segundo aparecen más sutilmente. Parece que a los 40 minutos se hermanen absolutamente con una boca carnosa, fresca y llena de fruta con sus taninos perfectamente dulcificados y colapsando mis papilas gustativas como si ese delicioso sabor se hubiere instalado allí por siempre. Si parece que en el 2006 se hubiera dado con una mejor combinación con la madera que lo hace si cabe algo más sedoso, aunque los años de botella del más longevo también lo hacen exquisito debido a la polimerización de sus moléculas que le han dado ese carácter circular y voluptuoso que nos hace olvidar cualquier tanino secante de la madera.
En definitiva, un empate técnico, dado que, salvando las pequeñas distancias de añada y madera y que cada uno tiene sus cualidades organolépticas diferenciadas, si es cierto que puede apreciarse la impronta de alta calidad de la casa Vetas. Ante la indecisión del zurzido a la pitanza correspondiente, empiezo con el 2006, que parece esté después de una hora en su momento álgido, para terminar con este 2004 que a las dos horas de su excarcelación nos muestra todo su nervio y potencial pero envuelto en una estructura redonda, casi de pura gelatina.  Plato sencillo que elaboro con un arroz Japónico, fondo oscuro, pollo de granja, Tagarninas y espárragos trigueros, (ambas verduras deliciosas de temporada, recién recogidas y compradas en el camino entre Algodonales y El Gastor), primando estos caldos sublimes, pero sin hacer desaparecer al condumio en algún instante, si no que lo aupa a un escalafón más alto, haciéndolo un manjar, como si se tratase de estar deleitándome en algún gran establecimiento culinario, pero donde puedo repetir la experiencia sin tener en cuenta otra cosa que no sea el encadenado de ambos productos.
2004 Vs 2006, ocho y seis años de vejez respectivas y donde se auguran diez años más como mínimo para seguir degustándolos; es aquí donde se observa la gran labor artesanal de Vetas, que mimando esas vigorosas y rústicas vides de Petit Verdot, consigue extraer un vino de los que calan en nuestro archivo emocional. Todo un lujo para retomar de nuevo este humilde Blog.
Precio medio en tiendas especializadas de 32 Euros




sábado, 8 de septiembre de 2012

La Vaca Juana

En el corazón de la Carihuela, barrio turístico de Torremolinos y antiguamente vecindario pesquero de bajamar, se encuentra este curioso asador en contraste con el sempiterno de chiringuitos de pescado en la playa y restaurantes del mismo género de escamas, que acostumbraban a a ser casas de los pescadores en años pretéritos.
Regentado por Maria José y Felipe; ella, que ha aprendido la profesión desde muy joven en los muy valorados Chiringuito y Restaurante familiares,"La Jábega", también situados en la Carihuela y Felipe, oriundo del formidable y alegre pais Carioca, han sabido llenar este nicho incompleto en esta zona y hacerlo de una forma sencilla, atractiva y divertida.
Mucho colorido, buen servicio, carnes de mucha calidad y ademas un lugar apacible y fresco para el verano.
 
Carta de vinos sencilla y reducida, dándole el predominio que se merece a la carne y sirviéndose de los caldos nada más que como buenos acompañantes de gala, pero no siendo éstos el plato principal.
Me recomiendan un T-Bone Steak de unos 800 grs. y yo que conocía de sobra algunas marcas que comercializan este corte, de las cuales no me hubieron convencido nunca, como son Skare y Tamaco, me siento reacio a probarlo pero me dejo llevar y gratamente sorprendido me relatan: "esto es otra cosa diferente a esas piezas que has probado de aquellas marcas industriales" y efectivamente, cortan directamente del gran Chuletero que tienen rendido en cámara y me enseñan este delicioso tarugo con hueso en forma de T, el cual contiene solomillo y lomo medio-alto; todavía con restos de astillas de su médula y absolutamente desangrado y curado, examino su pequeña cantidad de vetas de grasa infiltrada en el músculo y antes de que el gran parrillero, "Pichi", me lo lance a las estudiadas brasas argentinas, ya estoy salivando y casi muerdo en crudo; cuatro patatas, algo de Chillies frescos y a combatir que son dos días.
Magnífico Do Ferreiro 2010, 100% albarinho que no solo no se rinde ante la carne, sino que se atreve a dirigir el festín, enjuagando con su magnífica acidez natural cada bocado que engullo; absolutamente artesanal, confeccionado por el sublime Gerardo y con el que estuve hace unos meses precisamente aquí compartiendo dos Chuletones de Buey, de un Costillar que habían recibido en esta Santa Casa.

Aún recuerdo como Gerardo propuso que nos hicieran y trincharan primero uno de estos fragmentos del centro de aquel Toro Eunuco de raza Pardina de más de cuatro años de edad y cuando aún no lo hubimos terminado, mientras masticábamos sus tiernos, mantequillosos y acusos músculos solicitó el segundo de estos  
bloques que conforman al núcleo del malogrado astado.
Delicioso festín del cual salí cantando bajito y paseando en esos elegantes movimientos de rotación y translación lunares.

En invierno, quieren comenzar una serie de actividades para diferenciarse de lo habitual en la zona, como serán eventos basados en la hostelería: catas, maridajes, cursos iniciación corte jamón y otros, pero una gran idea son los eventos culturales del tipo de pequeños conciertos acústicos y otras ideas que cuando arranquen se las publicaré. 
Hasta Pronto.

viernes, 1 de junio de 2012

Muñana de mis recuerdos

Me quedo sin palabras para este Muñana 3 cepas 2006
Son demasiadas las veces que probamos ciertos vinos espectaculares, que nos marcan un momento célebre y al tiempo olvidamos, dejando ocupar su lugar otros morapios anodinos; sabemos que siempre están en nuestra  tenue retentiva y pensamos que son jugos dominados por nuestra sapiencia.
Si me hubiesen dado a catar a ciegas este vino, posiblemente habría fallado en zona de producción, estaría confundido con las variedades y habría acertado con el roble a grandes rasgos, pero nunca hubiese dicho que un 2006 mantuviese esta estructura tan erguida por su refrescante acidez natural, sus polimerizados dulces taninos en equilibrio a sus 14% de volumen de alcohol.


La semana pasada, en una jornada muy agradable, estuve conversando con la también muy agradable Alicia Julián Morillas, que pertenece al lado comercial de esta bodega, (aunque como me contaba, como buena curranta que es, ayudaba en lo que se terciara); esto provocó que rememorara la excursión a la bodega que hicimos en 2008 junto a Alejandro Ballesteros, (el que fue mi tutor en la Escuela de Hostelería de Málaga, "La Cónsula"), donde el enólogo, farmaceutico de profesión, Don Antonio López dió de su sabiduría sin enflaquecimiento hasta que no hubo más interpelaciones. Viñedo de unas 200 Hctas.  a 1150 mtrs de altitud, en la zona Norte de Granada, (antigua V.T. Norte de Granada), que después de abandonar la D.O. Granada se recalifica como V.T. de la Altiplanicie de Sierra Nevada. En época de vendimia las temperaturas oscilan entre los 35º C y los 18ºC de la noche, que sumado a la altitud, proporcionan una maduración fenólica perfecta y unas condiciones inmaculadamente esterilizadas sin la exigencia del uso necesario en otras zonas de fungicidas e insecticidas. en el siguiente documento recogí todos los datos posibles de vinificación y Viticultura que pude extraerle a Antonio López: doc 2008
Engarzado a un Arroz ciego caldoso de Calamares y ternera picada a cuchillo y donde el néctar gobernaba la contienda, con la bolsa abdominal que hace que me baje el centro de gravedad, me dirijo a mi Turca de 1x2,5 mtrs. a reposar rememorando  esa Sierra con nieves que me hizo suspirar.
gracias mil.
precio aproximado en tiendas especializadas: 12 Euros

domingo, 27 de mayo de 2012

Dimisión vaticinada


Tal como veniamos escribiendo en otros dos posts anteriores, se abría una investigación a Jay Miller desde wine Advocate, (Robert Parker) y a Pancho Campo desde el IMW, (Institute Master of Wine), por el presunto cobro de altas comisiones a los consejos reguladores Españoles por parte de Pancho Campo al llevar a Jay Miller a éstos. Recordemos que en ese momento Jay era la persona encargada en España de probar y puntuar los vinos para el Boletín informativo Estadounidense regentado por Robert Parker. Jim Budd, fué quien destapa este presunto escándalo fraudulento. El artículo siguiente ha sido extraido de decanter.com y dice algo como que después de investigar a Pancho por parte del instituto del Master of Wine y encontrar irregularidades, informan a los miembros de éste instituto y deciden inhabilitar a Pancho por un periodo de 2 a 3 años, teniendo Pancho un periodo de un mes para apelar esta decisión. según este comité de investigación, si el miembro acepta esta decisión, no se publica, pero en este caso, Siobhan Turner, (director ejecutivo de IMW)   informa a los miembros de la dimisión de Pancho Campo del IMW con carácter inmediato.
En la otra investigación mencionada a Jay Miller, no se han encontrado evidencias de que éste hubiese cobrado nada, pero aún así  ya sabemos por el post anterior que tiene sucesor en España para hacer su trabajo. 
Pancho Campo resigns from Institute of Masters of Wine

Thursday 3 May 2012 
by Jim Budd
Pancho Campo, who was at the centre of last year's controversy around the organisation of wine tastings in Spain, has resigned from the Institute of Masters of Wine.
Pancho Campo and Jay Miller
The Institute of Masters of Wine launched an investigation in December 2011 into whether Campo had breached its code of conduct, after allegations that his organisation the Wine Academy of Spain had effectively been charging Spanish wineries for access to Jay Miller, the correspondent for Robert Parker’s Wine Advocate.
Decanter.com understands from a well-placed source at the Institute that the investigation had been completed. Its report had been sent to members of the IMW Council and was due to be considered this week. During the course of the investigation it is understood that the Institute had sought legal advice.
Decanter.com understands the report recommended that Campo - who became the first Spanish Master of Wine in 2008 - should be suspended from the Institute for a period of two or three years.
Under the Institute’s disciplinary procedures Campo would have had a month to accept or appeal against the Council’s decision. Under Institute rules, if a member accepts the decision then the report is not published. If there is an appeal the report is published along with any submissions the disciplined member has submitted.
Siobhan Turner, executive director of the IMW, sent the following message to members.
'Pancho Campo has today informed the Institute that in light of his move into more sports and music events and away from wine, he has decided to resign his membership of the Institute of Masters of Wine, effective immediately. We wish him the best in his new endeavours.’
A separate investigation instigated by Parker found the Wine Advocate's arrangements in Spain last year created 'inappropriate ambiguity', but did not find any evidence that Miller had received payment for tasting wines.
At the time of writing there has been no comment from Campo or the Wine Academy of Spain.

martes, 28 de febrero de 2012

Luna Beberide Gewurztraminer 2011

Acertadamente de nuevo el Sr. Delgado De La Puente y afortunadamente para mí, me da para catar este vinazo, que es el resultado de las primeras plantaciones de Gewurztraminer que se realizan en España; más concretamente por Gonzalez Byass en Villafranca del Bierzo-Cocubelos, León, en el año 1977; viñedos que quedan practicamente abandonados y que compra Alejandro Luna, personaje que según me ha contado Rafael Delgado, hace las veces de Enólogo, comercial, jornalero de campo y hasta de improvisado, risueño y aplaudido director de cata a clientes de sus distribuidores; un crack vamos.
Jugo ácido y floral segregado de estos magníficos viñedos de unos cuarenta años de vejez, donde se aprecian además del contacto con las lías, unos carácteres minerales que nos llenan la boca, aportados por los suelos arcillosos y pizarrosos en sus cotas mas altas.
Color que nos cautiva emulando a un Champagne pero ribeteando entre metálicos acerados y verde casi turquesa, que nos muestra su aún juventud vegetal y acidez que le augura un buen paso en el tiempo.
Encorsetado en una bonita botella oscura, brillante y que repele la luz solar, pero vestido con unas etiquetas demasiado sencillas, que no hacen brillar a esta ambrosía con el volumen que se merece.
No está acogido a la D.O. Bierzo y si aparece como Vino de la Tierra de Castilla y León, donde puedo aseverar casi sin equivocarme que es debido a que esta uva no está autorizada por este Consejo Regulador.
El sábado pasado hubo una mini feria de vinos en el Museo del Vino de Mijas, regentado por Julian Sanjuán, teniendo este vino un éxito sorprendente entre los asistentes "Guiris", especialmente del público Germano.
Buen trabajo de bodega con una materia prima de máxima calidad que me ha permitido engarzar con gloria a un Potaje de Berzas con Garbanzos, Acelgas y Bacalao desalado, haciendo resaltar la untuosidad y mineralidad del vino.
No espereis encontrar la copa llena de flores y fruta de hueso como en el caso de sus clones Alsacianos, ni el punto abocado que esos tienen; por el contrario encontrareis un acervo caudaloso de minerales, sutil pastelería y algo de su típica fruta atravesada por una deliciosa acidez que mantiene la estructura del vino bien erguida. Cuando disfruto tanto de la sintonía entre plato y suero, desearía que las Frascas fueran de a litro, cosa que me hubiera acompañado al ocaso del segundo plato de Berzas.
Precio medio en tiendas especializadas de 9 Euros.

miércoles, 18 de enero de 2012

La Atalaya 2009


Atalaya 2008

El pasado verano Juan Carlos Narbona me dió varios a vinos para catar y entre ellos se encontraba Atalaya 2008 de la D.O. Almansa, perteneciente al grupo Orowines; vino que me pareció correcto pero nada que ver con este La Atalaya 2009. No solo han cambiado el etiquetado, nombre y presentación de la botella, si no que no tienen nada que ver en su interior. Este 2009 ya no es solamente correcto; 85% de Garnacha Tintorera 15% de Monastrell, golosas, pulidas, carnosas y a la vez refrescantes, que generan un caldo de capa medio/alta muy sabroso y agradable paso por boca sin estridencias de algún tipo. "Parkerizada" esta añada con 92 puntos, aún mantiene una relación calidad/precio estupenda. Mantiene un precio medio en tiendas especializadas de 10 Euros.Fotografías extraidas  de Decántalo Sugiero hacerse con la añada anterior y contrastar ambos vinos, que parecen haberse manufacturado en bodegas e incluso D.D.O.O. diferentes. Imagino que el cambio positivo de política de la bodega habrá afectado incluso a sus Cavistas y Capataces de campo. Inversión de mejora incluso en la botella de vidrio más grueso, pesado y reflectante a los rayos de luz, aunque lo que de verdad importa es que se ha mejorado y con creces el néctar que al final por mucho que se adorne, lo que esperamos encontrar dentro ha de ser más sorprendente que la parte comercial o estética.
Simbiosis perfectamente sincronizada con una Lengua de Ternera estofada acompañada de Arroz Pilaf de la variedad Carnaroli, que os mostraré en otro artículo.
Llenado de la Andorga con un plato que estaba en consonancia incluso hasta en la textura magnífica de esta sabrosa carne, que hemos empujado con gusto con este Morapio.
Hasta pronto.

jueves, 12 de enero de 2012

Paydos 2008

Paydos 2008

Proyecto comenzado por el matrimonio compuesto por María del Yerro y Javier Alonso en el 2002 en Roa, (Burgos), corazón de la Ribera del Duero con el asesoramiento de Stéphane Derenoncourt y la posterior incorporación en el 2004 de Claude Bourguignon asesorando al equipo, completando el cuidado de los suelos de las cuatro diferentes faldas que componen las 26 Hctas. plantadas en 1989 a 800 Mtrs. de altitud. Su Enólogo es Lionel Gourgue y los dos vinos que allí se manufacturan son Alonso del Yerro y María.
En cuanto a este Paydos, confeccionado artesanalmente en Toro, sólo os puedo hablar sobre el vino, ya que no he encontrado nada de información relativa a los viñedos y bodega que allí posee la familia Alonso del Yerro.
Por lo que he podido recoger, se cuida con mucho mimo el ciclo vegetativo de la vid así como su provechoso grano resultante. Realizan su propio compost fertilizante natural y se plantan cereales que faciliten el drenaje y la absorción de Nitrógeno en los diferentes suelos. Imagen extraída de Vilaviniteca.
A principios de Diciembre pasado, hablando con Rafael Delgado sobre los vinos de su fértil tierra Zamorana, me empujó a que probara este caldo, que bien parece el tuétano de la D.O. Toro.
Ayer mismo me llamó para preguntarme sobre el resultado del test/degustación y aún estaba yo delirando de placer, después del total vaciado de la Caneca.
Nada más descorcharlo y sin verterlo aún, me aterrizaron sobre las fosas nasales infinidad de aromas donde muy gratamente y sorprendentemente, predominaban el cacao y la pimienta negra. A medida que se abre aparecen los frutos negros y rojos en compota y terminando al fondo una sutil Vainilla y cedro.
Boca opulenta y carnosa pero muy fresco y equilibrado teniendo en cuenta sus 15,5º de Volumen de Alcohol. Ahora mientras escribo y rememoro, aún vuelvo a salivar como solo consiguen hacerme algunos grandes vinos cuando precipitan las mucinas en respuesta a la calidad de los taninos dulcificados y tratando de neutralizar sus magnífica acidez.
Para concluir diré que he osado emparejarlo a una cazuela Malagueña de Rape con Patatas, donde predominaba el vino pero no desentonaba gracias a su redondez, consiguiendo con facilidad, como comenté lineas atrás, apurar la Damajuana sin que me rechinasen los dientes en algún momento, generado por el contraste del Yodo y sabores salinos, proporcionado por el pescado y mariscos en contraposición con la carga tánica. Hasta pronto.
precio medio en tiendas especializadas de 28 Euros.

miércoles, 7 de diciembre de 2011

Jay Miller dimite de The Wine Advocate

El lunes nos sorprendía un artículo en Decanter.com, sobre la dimisión de Jay Miller, que como escribí hace tres posts atrás, era el delegado de Robert Parker en España encargado de evaluar los vinos que podrían aparecer y ser puntuados en The Wine Advocate Bulletin. Según he podido leer en la alerta de Decanter que recibo diariamente y que os dejo en un enlace, Robert Parker estudia tomar acciones legales en caso de ser cierto los rumores que le llegan de diferentes fuentes, en las que se acusa a Jay Miller de tomar cobros de las diferentes bodegas, a través de los Consejos Reguladores donde se catan los vinos. Esto, de ser cierto, iría totalmente en contra de la política de Robert Parker, de puntuar libremente y recomendar los vinos que consigan mas de 85 puntos en el Boletín que es editado en Estados Unidos.
El Sr. Miller insiste en su inocencia, alegando no haber cobrado nunca desde ninguna bodega ni región vinícola. Dice haberse sentido obligado a contestar mientras aún pertenecía a la plantilla de The Wine Advocate, pero que ahora decidirá como y donde habrá de hacerlo.
Neal Martin será a partir de ahora la persona que suplirá a Miller en su cargo de responsabilidad en España.
El escenario de su dimisión viene precedido de una serie de críticas y alegaciones que han surgido por parte de diferentes Bloggers y Críticos Españoles Vinícolas, sobre la certeza de que se estaba cobrando la presencia de éste y la conveniencia de estar en el escenario que Pancho Campo había organizado para Miller, en forma de visitas y catas a los diferentes Consejos Reguladores. Sobre esto he de decir que en Noviembre Pancho Campo, (fundador de Spanish Wine Academy y primer Master of Wine Español) y Jay Miller reunieron en el Consejo Regulador de las D.D.O.O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga, a bodegueros de la provincia, Sumilleres, críticos y prensa espacializada, (como escribí y podeis comprobar,en Noviembre) y donde Pancho Campo pedía abiertamente unificación y que las bodegas participaran económicamente, pero para la promoción de los vinos en USA y no para él ó Jay Miller.
Quizás la gota que colmó el vaso de la Ira de Robert Parker haya sido la crítica realizada por Jim Budd, prestigioso escritor en Decanter, así como en su Blog Jim´s Loire y en una Web especializada que está basada en destapar escándalos o chanchullos en el mundo de las bebidas alcohólicas llamada investdrikns.org y en la que se han publicado diferentes correos electrónicos entre los Cosejos Reguladores y el equipo de The Spanish Wine Academy con Pancho Campo a la cabeza.
Sobre la correspondencia electrónica realizada en Junio entre The Spanish Wine Academy y Vinos de Madrid, publicada en investdrinks.org, destaca el correo que mantiene Pancho Campo con esta corporación, en la que se les propone un evento organizado por The Spanish Wine Academy, incluyendo la visita y cata por parte de Jay Miller a la mitad del precio estipulado para este tipo de evento.( 'Private visits off the set agenda, as this would be, rarely take place, and not for a price below €40,000. The fact that Jay has agreed to stay two days more, and for half the usual price, is a miracle and an opportunity that Madrid will find it difficult to have again ). Este es el correo original publicado por Budd, en el que se da a entender que Jay podría quedarse un par de días más por la mitad de precio, para un evento que será dificil volver a tener. En la misma publicación se dice que la cata en Vinos de Madrid no se hizo.
Se relatan más correspondencia similar con ASEVIN, en la Región de Murcia y otros Consejos Reguladores.
Sin embargo, Budd dice no estar sugiriendo que Miller esté cobrando de sus visitas a los Consejos Reguladores, ni de las bodegas, si no que más bién es Pancho Campo quien se aprovecha de su presencia, ofertándolo a los Consejos Reguladores, pero tal y como publicó Robert Parker en erobertparker.com, se abrirá una investigación a pesar de que el binomio Miller/Campo niegen cualquier imputación, (‘This blogger posted about Miller/Campo charging for tasting Spanish wines or for visiting Spanish wineries a while ago. We launched an investigation at that time despite the fact that both Miller/Campo denied all the allegations. We found no substance or truth to any of the allegations.’).
Esto llegó a ser insostenible, según declaraciones de Jim Budd a Decanter.com, cuando el pasado día 5 de Diciembre, José Peñín expresó su indignación por la explotación de Jay Miller por parte de Pancho Campo.
Budd concluye el artículo asestando que Neal Martin, responsable ahora de Wine Advocate en España, se mantendrá tan lejos como le sea posible de Pancho Campo.
Señores la polémica está abierta, hasta pronto.
Artículo de Decanter.com aquí (inglés)

domingo, 4 de diciembre de 2011

Signo Bobal 2008 de Finca Sandoval

Denominación de Origen Manchuela, Ledaña, Cuenca, Castilla la Mancha; cercana al Levante Español y predominando La Bobal autóctona del Este de España y la Cencibel, (Tempranillo Castellano-Manchega). Clima claramente Continental, con diferencias térmicas de 4ºC en Invierno y 24ºC en Verano de media. Temperatura media anual de 13ºC y Pluviometría de 600 Ltrs./Mtr.cuadrados. Según he podido leer, después de haberme rociado este delicioso Bobal, dentro del pozo ventral, anegando mis órganos vitales y aturdiendo mis sentidos, no sin antes tener conciencia de este magnífico suero, el artífice de estos vinos de obrero artesano es Víctor de la Serna, (Madrid 1947, adjunto en la dirección de El Mundo), periodista y cronista en periódicos de alta difusión nacional, actuando como crítico vinícola de renombre, (colaborando desde ya treinta años en publicaciones como Decanter, El País, Diario 16 y Sibaritas ), siendo el primer Español en graduarse en Periodismo en la Universidad de Periodismo de Columbia en Nueva York. Su padre fué columnista vinícola en los 60 y fundó la Academia internacional del Vino. Esto le hizo a Víctor de la Serna estar en contacto con el vino y la Gastronomía a muy temprana edad. Con la edad de 13 años, viajan a la viña de La Romanné Conti, donde queda marcado por la Viticultura. El proyecto es iniciado en 1998 con 10 hctas. de Syrah en Ledaña, en una propiedad familiar, en tierras de los Ríos Júcar y Cabriel, las cuales se plantaron desde una selección clonal traidas de un vivero asociado al prestigioso Château de Beucastel en Châteauneuf du Pape.


La dirección Técnica del proyecto corre a cargo de Rafael Orozco, quién innova en técnicas de Vinificación en la región, tales como descarga de la uva por gravedad, sistema de climatización en la zona de barricas y de botellas, para asegurarse una temperatura constante, elaboraciones en microcuvvés de variedades autóctonas e incluso experimentando con una pequeña parcela donde también microvinifican la Touriga Nacional Portuguesa. Recipientes de vinificación de unos 5000 Ltrs., abiertos y con remontados diarios mientras se realiza la fermentación Alcohólica ó Tumultuosa, mientras que la fermentación Maloláctica se realiza al 100% en las barricas.Vendimia realizada a mano en pequeños recipientes de un máximo de 12 kgrs. y en cuatro parcelas identificadas con terroirs diferentes, (no sólo suelos diferentes, sino condiciones climáticas y orográficas), vinificando cada una de estas parcelas por separado.
Maceraciones prefermentativas largas para sacar mayor extracto de los Hollejos.
Los vinos no se clarifican ni se filtran antes del embotellado.
La primera cosecha que se comercializó fué la del 2001, siendo Finca Sandoval 2006 el vino mas puntuado de Castilla La Mancha por Robert Parker, con 94 Ptos. sobre 100 Ptos. y dándole el empuje mas que merecido en el año que el "Gurú Yanki" lo sube a lo alto de su boletín de recomendados.
Volviendo a mi deleite os diré que ha funcionado muy correctamente, conduciendo y envolviendo a una Pasta Bolognesa con Parmigiano y Habaneros, (más concretamente, los Chillys más fuertes que he probado), sin arrugarse y manteniendo el tipo hasta el completo escurrido de la Damajuana.
Hasta pronto.
Precio medio en tiendas especializadas de 18 Euros.

martes, 29 de noviembre de 2011

Vertical Barón de Chirel

Tarde de emociones ayer en CIO Mijas con Don Pedro Aznar y la secuencia vertical de vinos, extendiéndose en su historia.
Catamos seis añadas muy diferentes entre sí y con pautas diferenciadoras que dirigieron los cambios en Barón de Chirel. Decir que las añadas catadas fueron 1994, 1996, 2001, 2005, 2006 y 2008.
fotografías de Bosco Martín, quebodega.es

  • Desde la primera añada de 1986 hasta el año 2000, que se trasladan a una nueva bodega específica para Barón de Chirel, diremos que se vinificaba de manera más tradicional, no apareciendo en bodega la primera mesa de selección hasta el año 1995, poniendo casi un 50% de Cabernet Sauvignon en el Ensamblaje, con una estancia en roble americano de al menos 26 meses, (con el consiguiente resto de frutosidad).
  • 2001 es la primera añada y única en la que sólo se usa Tempranillo con un alto I.P., (Índice de Polifenoles), de 67 puntos, mientras que la media anterior llegaba a los 55ptos. y no superaban los 50 ptos.en la media Riojana. 22 mese de barrica y menor tostado, encaminándose a ir poniendo en la añada del 2004 un 33% de barrica Francesa, en la del 2005 un 66%  y en el 2006 ya un 100%
  • la tercera pauta diferenciadora en Barón de Chirel es a partir de la reforma en el 2008 de la bodega acogiéndose a las últimas tecnologías y donde el cambio climático está dando mayores I.P., relacionados directamente con los puntos de color, (unos 140 ptos. sobre la media en Rioja de 120 ptos.), mayor graduación alcohólica, (14º en comparación con los 13º iniciales), menos tiempo de madera, siempre en Francesa, menores tostados, PH del vino algo más bajo, (pudiéndolos hacer más estables ó inalterables en el tiempo) y menor proporción de Cabernet que en el pasado.

Primero de todo, contaros para los que lo desconozcan, que es el vino de alta expresión de Marqués de Riscal, con D.O. calificada Rioja. Se elabora en una bodega específica que ha sido reformada por segunda vez, donde la apariencia Bordelesa clásica de ésta  no resta que se trabaje con las últimas tecnologías. todavía hoy en día se embotella en el formato que se soplaba manualmente en el pasado, quedando la botella más estrecha en el pié que en los hombros. Característica muy llamativa es que se use Tempranillo y Cabernet Sauvignon, (a excepción de una añada donde se incluyó también Graciano: 1988), dado que la Cabernet no está autorizada por el Consejo Regulador. Nos explicó Pedro que se les deja utilizar como variedad experimental a todas las bodegas que la contengan en viñedo y vino desde antes de 1855. Teniendo en cuenta que Marqués de Riscal elabora vinos desde 1850, entonces pueden usarla y por el tiempo que la tienen plantada bién podría ser ya una Cabernet autóctona, por la aclimatación y clonación. Antes de que nacieran los Barón de Chirel, con su primera añada de 1986, ya estaban trabajando desde muy atrás en el tiempo la Cabernet Sauvignon, en lo que ellos denominaban Reservas Mêdoc, elaborados con variedades Francesas en las añadas 1890, 1910 y 1920.

La recolección de la uva va acompañada de un enfriamiento de ésta por 24 horas, para que no se sajen y pierdan mosto, llegando en el mejor estado posible a las dos mesas de selección. A continuación se transportan a unos pequeños depósitos, llamados OVIS, (Objetos Voladores Identificados, que vaya nombrecito), de unos 8000 Kgrs. que se elevarán y precipitarán las uvas sobre el depósito de fermentación.
El paso por barrica es de una media de 24 meses. El momento óptimo de consumo de estos vinos es a los diez años aproximadamente desde su cosecha, pasada la polimerización de las moléculas, formando cadenas más amplias de Tanino-Alcohol-Antociano y volviéndose más sedoso. Vinos corpulentos, especialmente las añadas más recientes, donde ahora si se complementan las Vainillas, Torrefactos, Coco y Toffee con las frutas negras maduras y la Naranja Escarchada que suele aparecer de fondo en el sello de Marqués de Riscal. En definitiva un rato muy agradable que nos brindó la Asociación de Sumilleres de Málaga, siendo cómplice y promotor Pedro Aznar en representación de Barón de Chirel y en compañía de amigos y profesionales de primera división, donde siempre se aprende algo nuevo.

jueves, 24 de noviembre de 2011

Juan Gil 12 Meses

Este vino es ya un viejo amigo para mí. Lo que no esperaba era reencontrarme con él en una edad tan temprana, como la de esta añada 2009 y que me cautivara de nuevo superando todas mis expectativas, aunque a tenor de la añada estaba sugestionado de que se encontraría con falta de crianza reductiva, (botella) y: craso error; estupendo, muy  vivo, nervioso y con mucha garra, pero goloso, acogedor y generoso de sus virtudes.
Me gusta que las bodegas pongan sus caldos a la venta pudiéndose degustar perfectamente en el momento y no que haya que esperar en el tiempo a su momento óptimo. Seguramente tenga una evolución favorable, pero compro la añada del momento para degustarla y a veces te encuentras con vinos que debieran de reposar bastante tiempo en botella, preferiblemente en su cava de origen, pero no es este el caso y esto me gusta.
Los orígenes de la bodega son relatados desde 1916, creada por Juan Gil Giménez, Bisabuelo de la generación actual que la regenta.
D.O. Jumilla; siendo esta la mayor y más importante zona de producción de Monastrell del mundo. Los viñedos son propios y se encuentran situados a una altitud media sobre el nivel del mar de 800 Mtrs. Poseen 350 hectáreas. a 10 klmtrs. al NorEste de Jumilla, en la Comunidad Murciana, de las cuales 120 hectáreas rodean completamente a la bodega y el resto son pequeñas parcelas adquiridas después en el mismo entorno, denominado "término de arriba", donde el protector monte"de Cerezo", proporciona una ayuda extra de refresco en época estival.
Perfectamente aclimatada esta Monastrell, (que los Franceses reclaman como propia con el nombre de Mourvedre), tanto al terreno pobre, franco-arenoso y calizo, de secano, como a la baja pluviometría de algo menos de 300 Ltrs. anuales y diferencias de hasta 20º Centígrados entre la noche y el día en algunos momentos del ciclo vegetativo de la planta.
La edad media del viñedo elegido para este Morapio es superior a los 40 años, limitando naturalmente la producción pero ganando en esencia, (que ya sabemos que Gallina Vieja hace buén Caldo).
Uvas muy Mediterráneas a pesar de ser un clima marcadamente Continental, que desprenden gran cantidad de aromas de frutos rojos, terminando por segregar un delicioso jugo de gran finura.
A pesar de la gran concentración fenólica, se puede observar que ha sufrido una lenta y perfecta madurez de todo el racimo, no encontrando astringencia ó verdores dados por algunas de las partes de la uva, como pudiera ser la pepita al desprenderse de aceites esenciales cuando se rompen éstas en el procesado.
Su crianza en madera nos aporta unos deliciosos aromas terciarios de vainillinas y algo de coco, pero no interfiriendo en boca con los frutos primarios de la uva. Madera perfectamente ensamblada sin encontrar taninos secantes aportados por la Lignina de la madera, ni amargores de altos tostados; la madera ha realizado su labor de microoxigenación, domando a los primeros y desbocados líquidos que surgieron de la fermentación tumultuosa, propiciando la fermentación Maloláctica y aportando beneficios sin disfrazar al vino de algo que nos enmascare su esencia.
Ahora que el viento de Terral, (Norte), nos trae ráfagas Gélidas de la meseta central y a pesar de este solecito que nos acompaña, el vino nos invita a acompañarlo con un plato consistente, calórico y sabroso, como es un estofado de ternera y alubias pintas que amenaza con invadirme e inmovilizarme.
Me temo que no puedo esquivar más este combate con las Viandas, asi es que hasta pronto.
Precio medio en tiendas especializadas sobre los diez Euros.

miércoles, 23 de noviembre de 2011

Ponencia Jay Miller y Pancho Campos


Gran día hoy, 21 de Noviembre de 2011, en el Consejo Regulador de las D.D.O.O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga. Presidia la mesa el nuevo presidente del Consejo, Didier de Bodegas Málaga Virgen, después de la fatidica pérdida del muy estimado anterior Presidente, Don Cayetano Garijo Alba.
A su siniestra, traduciendo, aclarando y aportando nuevos datos, se encontraba nuestro ya famoso Master of Wine, Pancho Campos.
A su diestra se encontraba Jay Miller, que es la persona que se encarga de catar y puntuar los vinos Españoles para el boletín de vinos recomendados, (Wine Advocate), que dirige el Gurú del momento, Robert Parker.
Este Sr. Parker, cada vez más denostado por sus detractores y cada vez más creible por quienes le seguimos, porque seamos sinceros, le damos importancia y credibilidad a los puntos Parker, sale muy bién parado a mi entender, en esta ponencia, después de tener el conocimiento de los datos que se han barajado en este Simposio.
Esto quiere decir que sin el empuje de 85 ptos. en adelante que le ha administrado a muchos de los vinos de nuestra querida Piel de Toro, no habrían alcanzado cotas de éxito como las que tienen y se merecen.
Lo más sorprendente es que Pancho ha insistido en la aseveración de que los vinos Españoles no se conocen en USA, a pesar de ser uno de los tres mayores productores del mundo; ni Málaga y mucho menos sus vinos. Pero lo que es peor aún, es que prácticamente no se conoce otra denominación de Origen que no sea Rioja, (que en muchos casos es localizada en Italia por la mayoría de consumidores Americanos ó piensan que es una uva ó lo que me irrita más y leí en una publicación: que se vendan vinos en Argentinacon la denominación Rioja, por cierto que ha crecido hasta el 36,6% de sus exportaciones a USA.).
No hemos de tachar de ignorantes a los Americanos, dado que si le preguntan al consumidor medio Español, por zonas de producción Chinas, Danesas o variedades trabajadas en Holanda, seguramente no sepamos contestar, ni situar zonas productoras Americanas en algún mapa. Es interesante el argumento utilizado por Jay y Pancho, de que se han de promover los vinos Españoles amparados bajo el paraguas de Wines from Spain y no en ferias donde se presentan las D.O. Españolas por separado y con pocos medios.
Es cierto que los modelos Italianos y franceses, no necesitan de mucha promoción, dado que están instaurados históricamente desde otrora. Pero no olvidemos que por ejemplo en Francia se muestran los vinos en Premier, (en avanzada), cada Marzo de un nuevo año y donde hay un desplazamiento de al menos 40.000 personas del mundo del vino que presencian y difunden sus impresiones anualmente.
Otra genial idea que ha lanzado Pancho, es la de focalizar estos vinos en paquetes que conozcan ó atraigan a los Americanos, del tipo de ferias donde se promocionen productos Españoles más generales como es el deporte, que si conocen y la Gastronomía que cada vez se va expandiendo más por el "Reino" Yanqui. Pero Jay Miller ha insistido en que cualquier promoción, a ser posible unificada, ha de hacerse allí en USA.
Los Australianos, Argentinos, Chilenos, etc... si se están promoviendo en USA con el formato Wines from... y nos llevan la delantera. Se ha hablado de que el ICEX, (Instituto Español de Comercio Exterior), dispone de unos 450 Millones de Euros para los próximos diez años, en la promoción de los productos Españoles, poniendo la otra mitad los interesados en esta promoción. Apesar de sumar los 900 Millones de Euros, no están bién administrados o no son suficientes para competir como lo están haciendo estos otros paises, donde las bodegas han asumido gran parte de esta promoción pero en un mismo paquete, con resultados muy positivos. Ponencia muy interesante y donde se emplaza a los bodegueros a unirse para un mayor empuje.
También me ha parecido muy enriquecedor el punto de vista de los Restauradores Norte Americanos, donde te dejan probar, en medidas de cortas catas, diferentes vinos hasta que des con el que te guste; no incrementar en un 300% la venta del vino, sino que entienden que es un producto de apoyo en el deleite de una comida y no el plato principal, dejando incluso que los clientes lleven sus vinos y cobrándole el descorche y servicio de éste; así como la formación de sus Wine Barmen, sin que deban ser Sumilleres expertos, pero sepan sobre el producto que venden. Cartas de vino de mucho nivel incluso en Restaurantes de gama media o baja.Y por último el conocimiento que los Americanos adquieren y la confianza que depositan en las tiendas  de vino locales. Esta es una cualidad, dice Pancho, de la que debemos aprovecharnos: el Americano está totalmente abierto y receptivo a probar vinos y productos gastronómicos nuevos.
Gráfico tomado de Mercados del Vino y la distribución que se puede ver en lateral del Blog en webs interesantes

sábado, 19 de noviembre de 2011

Ponencia sobre Continentalidad en los Vinos

El pasado Lunes 14 de Noviembre, en el transcurso y día final de la duodécima Feria del Vino y la Denominación de Origen en Torremolinos, Málaga, capitaneada esta por Antonio Jesús Gutierrez, (nariz de Oro 2007), comparecieron los Sumilleres Ferrán Centelles y David Seijas, ambos compañeros del mítico Restaurante Bulli y nos agasajaron con una amena, divertida, entretenida y esclarecedora ponencia sobre el concepto de Continentalidad en los Vinos. Después se aplicaron estos conocimientos a una zona emergente al Norte de Segovia, que elaboran Vinos de Calidad Protegidos de una Región Determinada; antesala esta, al igual que los vinos de la Tierra, en la que mínimo han de permanecer cinco años en esta categoría antes de pasar a Denominación de Origen Protegida. Este es el caso de Valtiendas que pasará a ser D.O.P. el próximo 1 de Marzo de 2012. Os adjunto el archivo que me han enviado muy amablemente Ferrán y David y quizás os guste ver parte de la presentación sobre la que hablaron. Power Point Continentalidad Ademas hablaron sobre la forma de puntuar que utiliza Robert Parker, (the Wine Advocate) y que es un sistema que ideó Jean Hunt, MW, (Master of Wine), en la que basa sus 100 ptos. máximos en cuatro parámetros: BLIQ, (Balance que es el equilibrio, Length refiriéndose a lo largo ó persistencia, Intensity hablando sobre la intensidad aromática, color y gusto y por último Quality que expresa la calidad final del vino en su paso por boca, retrogusto y conclusiones finales. También hablaron sobre la forma de puntuar de Luca Maroni en la que basa 100 ptos. en tres vectores: Consistenza, Equilibrio y Integritá, (este último carácter me fué mas dificil de entender y creo que para Ponentes y Oyentes por igual).
Los vinos que catamos fueron:
  1. Redreja Rosado, 100% Tempranillo a unos 4 euros en tienda especializada, con un leve toque de carbónico residual que lo mantenía muy fresco aún a este 2010.
  2. Zarraguilla Zeta 37, 100% Tempranillo y 18 mese de barrica, muy mineral y que evocaba a sus primos de Cigales, del que me llevé una botella a casa comprada en el Stand a 16 euros.
  3. Navaltallar Roble 16 del 2009 a 8 euros y debió de ser el que hube de llevarme para casa por su relación calidad/precio. Vino de corte más parecido a sus vecinos de Ribera del Duero, de hecho están asesorados por Juan Jesús Ayuso, enólogo de Viña Sastre, con 16 meses de barrica nueva y 100% Tempranillo, con una esperanza de evolución en el tiempo muy positiva.
  4. Ardalejo 2006, 100% Tempranillo, agricultura Biodinámica, levaduras autóctonas, 16 mese de Barrica y un vino muy entero con casi 5 años, agradable y bién hecho.
Por último agradecer a David y Ferrán este evento en el que además de aprender disfrutamos.
David anda elaborando una Guía de vinos que está a punto de terminar y debe de ser de lo más interesante. Cuando tenga algo más de información la añadiré a este post.
Hasta otro día.

sábado, 12 de noviembre de 2011

Viña Magna


Después de toda una semana de sacrificio deportivo y a base de verduras, legumbres y frutas, (por aquello de sanear el organismo levemente), por fin llega el Sábado, mi día favorito de cualquier semana, donde cojo la bicicleta y paso a recoger el medio Chivo lechal de Raza de Cabra Malagueña y como no, rememorando los inviernos de tinto y Cordero Castellanos, me acerco a EntreVinos en La Carihuela para que mi colega Antonio me de una recomendación acertada de algún vino Castellano-Leonés que se adecue a este Chivito Cremoso. Le doy un par de parámetros a Antonio de lo que ando buscando, un vino con la impronta Castellana como pudiera ser Mauro o con el temple y garra que rezuman Hacienda Monasterio ó PradoRey Elite, siendo algo nuevo para mí y que no supere los 20 euros.
Sin dudarlo me arrojó este Viña Magna 2008 de Dominio Basconcillos que no llegaba a los 15 Euros. Perteneciente a la D.O. Ribera del Duero, este vino ecológico es concretamente de Gumiel de Izán  y a 1000 mtrs.de altitud sobre el nivel del mar. Lo enfrié hasta los 14ºC como me sugirió Antonio, lo decanté, no apareciendo ningún precipitado, aireé removiendo el decantador suavemente y ¡¡¡Voila!!!
Estupendo a pesar de que creí que todavía se encontraría en fase de permanecer aún en ambiente reductivo y sin embargo bebible y disfrutable para ahora mismo. Decir que indudablemente un periodo más largo de botella lo hará evolucionar a un producto de mayor calidad, dada su refrescante acidez, pero no es nada astringente en este momento y empiezan a notarse sus taninos nobles que comienzan a polimerizarse volviéndose sedoso a medida que pase el tiempo, poniéndole sólo un pero, que podría ser un amargor que está entre lo elegante de la Tempranillo de la zona y lo molesto de un tostado excesivo. Seguramente terminará puliéndose con ese reclamado paso por botella.
Frutas rojas de zarzal, negras en compota, regaliz y sotobosque; ideales para combatir este cremoso y mantecoso Chivito sin tufos de ningún tipo y con el aporte antiséptico de la acidez de este Viña Magna que enjuagándonos la cueva me obliga a seguir empujando estas fibras de chicha de leche cuprina.
Se me ha caido la última copa de esta botella mientras escribía, (que puede pasar cuando uno solo se bebe una botella de Morapio Divino) y la desazón me empuja a dejar de escribir, una lástima ahora que estaba lanzado, pero me he quedado sin aceite para los engranajes emocionales.
Hasta pronto.

sábado, 5 de noviembre de 2011

Expectacular Oliva Extra Virgen Vidueño de Fuente de piedra

Fué sobre estas fechas, en el año 2008, cuando probé la gama de aceites de S.A.T. El Labrador de La Laguna de Fuente de Piedra, en el Restaurante Momo de la provincia de Málaga, en un evento de la Asociación de Sumilleres de Málaga, de la mano de Rosario, una de las propietarias de la Almazara. Se me grabaron inmediatamente en el Entendimiento los nombres de las variedades que cultivan con tanto esmero y tradición, a las que han aplicado nuevas tecnologías de producción oleíca, mecánicas y no transgresoras para el producto final, el cual es recogido muy pronto al Alba y transportado en el menor tiempo posible al molino sin que sufra oxidación o fermentaciones indeseadas
Vidueño, Marteña, (Picual), Pico Limón, Manzanilla, Lechín, Gordalilla y Arbequina; cada una de ellas con características muy diferentes a las otras, pero la que me impactó muy gratamente sobremanera fué la Vidueño en Envero o no sobremadurada, que aparece como "Frutado Intenso"; son muchos los premios que este aceite está recogiendo, pero haré hincapié en uno que me llama la atención: mejor aceite Frutado del Mundo conseguido en "Italia"!!!!!!, si en Italia: no olvidemos cuan suyos son estos señores de La Bota del Sur que han sabido comprarnos el aceite durante muchos años y vendérnoslo como mejor que el nuestro.
Fué ya en el año 2009, cuando trabajando de Sumiller en Tragabuches de Ronda, con Ana Astorga de Maître y Susi Vázquez de Jefa de Rango, (yo como siempre bien acompañado), decidimos ponerlo como aceite de servicio único, desplazando a otros tres aceites que entonces servíamos; como no tenían distribución en la zona, cuando regresaba de camino hacia Torremolinos, paraba a comprar un par de cajas cada dos semanas en la casa familiar en el centro del pueblo, (Fuente de Piedra), a pesar de tener que dar un gran rodeo de casi 50 kmtrs. más de mi trayecto habitual, porque  gran cantidad de clientes, especialmente Norteamericanos, Alemanes e Ingleses se los llevaban después de que lo hubiesen probado, como producto excepcional que es. El precio entonces, para la botella de medio Litro "premiada", en la única tienda especializada que se encontraba: Gourmet en el Corte Inglés, rondaba los 10 Euros, aunque me consta que tiendas especializadas como Veolive de el Casco Histórico de Marbella, lo vendían a unos 8 Euros.
Su color verde Esmeralda oscuro, intenso, brillante y limpio, nos da un anticipo de lo que resultará este Oro líquido sobre los condumios preferidos.
Sus aromas a tomates verdes o a tomatera entera, ligeramente a almendras, plátano verde y césped recién cortado llegaron a colapsar mis vectores olfativos haciéndome incluso olvidar el maravilloso aroma a alcachofa que desprendía la copa de al lado que contenía Pico Limón.
Sabor realmente intenso y muy persisitente, con amargor final y picor en la entrada de la garganta, aunque no tan fuerte como la Marteña, con una textura sedosa casi masticable haciéndolo más amable al beberlo en la cata referida, aunque nos reclama hermanarlo con un buén pedazo de pan de Mijo Gallego o fundiéndose con una buena carne a la Parrilla y por supuesto con el frescor de una Escarola, Escalonias, Albahaca Italiana, algo de Rúcula, unos Tomates Raf maduros, Manzana Golden Royal, Nueces y Vinagre de Jerez.
Todo esto irrigado con un buén Cava Riojano de Artadi, que con la acidez aportada por la Viura y el carbónico nos asea y adecenta para el próximo golpe de nutrientes.
Esto me hace recordar que he de ir a Fuente de Piedra a comprar un poco más de este plasma natural.
Hasta pronto.